V2 Big Twin
Sekaventtiili
Tänne tulee teknistä tietoa...
Flathead Sivuventtiili
Knucklehead
Knucklehead, Panhead ja vuoteen 1969 (Early Shovel, Generator Shovel) asti virranjakaja (kärjet) olivat erillisenä rattaan pyörittämällä akselilla etummaisen nostajapesän edessä.
Panhead 1948 - 1965
Early Shovel 1966 - 1969
Generator Shovel
Early Shovelissa on suunnilleen sama alakerta kuin Pannupäissä -55 eteenpäin.
Late Shovel 1970-1984 (1985)
Alternator Shovel.
Laturi siirtyi koneen edestä kampiakselin päähän ja muuttui tasavirtalaturista (DC Generator) vaihtovirtalaturiksi (AC Alternator).
Valmistettu vuodesta 1970 -1980 asti 1200ccm eli 74" moottorilla.
Vuonna 1978 loppuvuodesta tuli 1340ccm eli 80" moottori. (1981 - 1985 vain 1340ccm)
Vuonna 1985 sai vielä erikoissarjan pyöriä Shovelhead moottorilla.
Vuonna 1979 Shovelin numerot eivät aina täsmää koneen ja rungon kesken, eli eivät ole samat. ( Lisää VIN -osiossa )
Poraus ja isku:
74" Panhead & Shovelhead. Bore: 3.4375". Stroke: 3.96875". 80" Shovelhead. Bore: 3.498". Stroke: 4.250".
Sylinterit:
1200cc / 74" on 10 jäähdytysripaa ja 1340cc / 80" on 9 jäähdytysripaa. (Taiwan uustuotanto tarvikesylintereissä saatta olla 9 ripaa molemmissa malleissa 1200/1340)
Porauksessa 1200 +.060 on sama kuin 1340 std.
Isommat sylinterit (3 5/8) vaatii lohkon koneistamista jolloin lohkon reikiä avarretaan.
Männät:
1200 voi käyttää 1340 sylintereitä ja +.060 - +.090 ylikokomäntiä (pannu tai shovel). Mutta 1340 männät ei käy 1200 moottoriin suoraan, koska männänlaen korkeus on eri. 1200 panhead/shovel männät on samanlaisia ja eroavat 1340 sovelin männästä lakikorkeudestaan.(1200 mäntä 36,83mm ja 1340 32,64mm)
Vakiomännän halkaisia; 87,31 mm (1200 cc) ja 88,85 mm (1340 cc) BigBore 3 5/8" (92,08 mm)
Jakopää:
Jakopään kopassa jotain eroa 70-72 ja 73-> Syttyys siirtyi jakopään "tötterön" päähän 1970. Mekaaninen ennakonsäätö, kärjet. Loppuvuodesta 1979 tuli kärjetön sytytys, mutta edelleen mekaaninen ennakonsäätö.
Työntötangot:
Hydrauliset nostajat. Säädettävät työntötangot. Esisäätö alkuperäisillä työntötangoilla; löysät pois ja 4 kierrosta auki (pidemmäksi). Aftermarket työntötangot; säädetään hydraulisen nostajan hydraulin liikkeen n. puoliväliin. Kierrosmäärä riippuu työtötangon kierteen noususta.
Pisin työntötanko tulee etupytyn pakopuolelle. Jos muita erimittaisia niin toiseksi pisin takapytyn pakopuolelle.
Nostajapesät ja ohjurit:
1340 koneessa ennen evoa löytyy vuosimalleja joissa menee nostajapesistä letkut pyttyjen alareunaan tehtaan laittamina.
Ne letkut nostajapesistä laitettiin koska -79 tuli lyhyemmät valurautaiset venttiilinohjurit, jotka puolestaan aiheuttivat savuttamista jonkun ajan kuluttua. Tehtaalla päättelivät yläkerran saavan liikaa öljyä jolloin huohotusta oli parennettava. Suunnittelivat silloin yhdysletkun nostajapesän ja sylinterin alaosan väliin. Ei auttanut savuttamiseen. Tehdas kokeili ohjurikumeja, mutta automalliset, vesijäähdytetylle koneelle tarkoitetut eivät kestäneet kuumaa konetta pitkään. 82-83 tuli ilmajäähdytteiselle koneelle tekoitetut ohjurikumit Ja hieman pidemmät ohjurit. Varmuuden vuoksi tehdas jätti nämä lisähuohotusletkut paikoilleen. Savutus loppui.
Öljynkierto
Nokka-akseli
Vuodesta 1970 (late Shovel, Alternator Shovel) kärjet sijaitsevat suoraan nokka-akselin päässä. Tällöin nokka-akselin päässä on hahlo pyörittäjää varten.
Huomaa, että nokka-akseleiden rattaissa ja pinion rattaassa on eroja!
Vuonna 1977 vaihtui nokka-akselin ja pinionrattaan hammastus.
Nokka-akselin vaihto
Tiivisteet: Jakopäänkopan tiiviste. Jos otat nostajapesät irti, niin myös sinne uudet tiivisteet. Samalla uusii myös nuo työtötankojen suojakoteloiden/-putkien tiivisteet. Suosituksena ne sinisiä (silikoni)kumitiivisteitä taikka mustia kumitiivisteitä. Korkkitiivisteen on hyvät siihen asti (?) kunnes joutuu ekan kerran esim. säätämään työntötankoja. Jokaisessa 3 tiivistettä, kaksi eri kokoa (2+1).
Työvaiheet: - Työntötangot irti. Itse olen laittanut takaisin samaan paikkaan mistä ottanutkin (merkkaus) - Sytkä pois. Myös ne keskipakolimput. Ensin kansi. Merkkaa alla olevan kärkilevyn/sytkälevyn paikka, esim ruuvien kohdat. Sytkän keskeltä ISOLLA kannalla oleva ohut ruuvi irti, sitten ruuvit jotka pitää levyä paikoillaan ja loput roippeet pois. Johdon voi jättää sinne reikään. Tarkista samalla osien kunto! Sytkän paikka on takaisinasennusta varten suunnilleen paikoillaan, joudut säätämään kuitenkin uuden nokan kanssa. - Kopan ruuvit auki ja koppa pois. ÄLÄ työnnä ruuvaria tiivistepinnan väliin ja kampea sillä! Nokka saattaa yrittää tulla mukana, mutta jos nostajat paikoillaan niin jää sinne. - Voit pyörittää konetta takapyörästä tai kiksistä (tulpat poissa, helpompi) niin, että jakopään merkit on kohdillaan. - Nyt sitten päätät otatko nostajapesät ja nostajat pois. Nostajia voi auttaa ylöspäin sormilla kun otat pesän/pesät irti. Päittäisvälitilan mittaamiseen ja nokan kurkkimiseen tarvitsee toisen nostajasän olla pois, toinen voi olla paikoillaan. Merkkaa ja laita myöhemmin samoille paikoille takaisin! Päittäisvälyksen voi myös mitata suoraan nokka-akselin päästä, siitä missä ne sytkävehkeet on. Jos et ota pesiä pois niin nosta niitä nostajia ylöspäin sormella ja lukitse yläasentoon pyykkipojalla tai vastaavalla. - Vanha nokka pois... - Tässä vaiheessa suositellaan vaihtamaan nokka-akselin neulalaakeri lohkossa! - ... ja uusi nokka tilalle. ASENNUSÖLJYTTYNÄ. Merkit kohdallaan. JA HUOM. oikeat prikat ym välilevyt sinne lohkon puolelle. - Koppa kiinni ja välyksen mittaus. Mahdollinen liian välyksen poisto shimmeillä. Vaarallisempaa jos ei välystä. - Kun OK niin sytkävehkeet paikoilleen. Jos on mekaaninen ennakonsäätö niin rasvaa ne limppujen akselit. Mielummin laita neulalaakeroitu limppupaketti. - (Nostajat ja peset paikoilleen). Tönärit paikoilleen, säätö. - Sytytyksen säätö normaalisti jne
Huomioita: Nokka-akselin neulalaakeri lähtee omanlaisella ulosvetäjällä. Ei se kauhean tiukassa ole muttei taida lähteä sormin. Jos laakeria irrottaa esim. liukuvasaralla, saattaa ohut reuna lohkeata helposti ja sitten on neulat irrallaan. Jos neuloilla on kaksi mahdollisuutta lipsahtaa joko lohkon sisään tai jakopään puolelle, usein ainakin yksi tippuu sisään. Sitten avataankin kampikammio. Sitä on useampi harrastaja kokeillut. Jos käytät jotakin muuta kuin siihen suunniteltua työkalua, suositeltavaa on laskema ehjän laakerin neulat. Ei tarvitse sitten laakerin hajottua turhaan varoiksi purkaa, jos palat ja täysi määrä neuloja löytyy kampikammion ulkopuolelta.
Ja takaisin laakerin saa siihen sopivalla työkalulla taikka erikoisella "tuurnalla" painamalla/taputtelemalla.
Se on sitten eri asia kuinka tärkeää loppupelissä tuo nokkalaakerin vaihto on. Jos se on vaihdettu hetki sitten ja kunnossa niin eipä sitä tarvitse vaihtaa.
Shovel ja Evo vertailua
Täältä löytyy keskustelua ja Shovelin/Evo vertailua [1]
Evolution
Twin Cam
Moottorin kinnitys runkoon.
Pitkät kiinnityspultit tulevat oikealta puolelta kiinni.
Etummainen pultti: Pultin kannan alle prikka (6530), sitten holkki ( 48094-00), sitten Spacer (24603-00) Vasemmalla puolella Spacer, holkki, prikka, mutta luonnollisesti reunimmaisena mutteri koneesta ulospäin mentäessä. Holkki ja spaceri koneen ja rungon väliin. Pultti, mutteri ja prikat luonnollisesti rungon ulkopuolelle.
Takimmainen pultti samoin kuin etummainen oikealla puolella konetta. Vasemmalla puolella ei tule holkkia ( 48094-00), vaan pelkästään spacer, sitten prikka ja viimeksi mutteri koneesta ulospäin mentäessä. Spacerit tulee kaulus koneesta pois päin päin.
Momentti: 94.9-108.5 Nm.
Täältä myös talteen http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?f=1&t=32182