Lataus

Tasavirta laturit mekaanisella regulaattorilla (1957 -> 1977)

Polarisointi miksi

Silmukan läpi menevän magneettivuon muuttuessa siihen indusoituu sähkömagnetomotorinen voima eli suomeksi sähköä.

Laturin roottorin pyörintäliike aiheuttaa nyt tämän magneettivuon muuttumiseen (poikkipinta-ala vaihtelee akselin kulman funktiona). Jotta magneettivuo voisi vaihdella, sen täytyy olla erisuuri kuin nolla. Magneettivuon taas voi johdinsilmukkaan indusoida sähköllä.

Sen voisi tehdä akulla, mutta lataussäätimessä pitäisi olla toiminnallisuus, ettei koneen seistessä akku purkaudu tähän laturin magnetisoimiseen. Sen takia laturi generoi käämityksellään itse itselleen magneettivuon.

Se onnistuu, koska rautaan jää pienenpieni remanenssi- eli jäännösvuo joka laturin alkaessa pyörimään generoi magnetointikäämiin smv:n joka taas aiheuttaa sellaisen oravanpyörän, että alle aikayksikön alkaa akkuun virrata sähköä.

Voi käydä niin, että laturin seistessä jäännösvuo häviää, jolloinka siihen pitää sähköllä se uudelleen "pumpata" (polarisoida). Tietty siinä ankkurissa jäännösvuo täytyy kulkea tiettyyn suuntaan, että herätevirta olisi oikean suuntainen ja siten varsinainen latausvirta.

Polarisointi miten

1. Tasavirtalaturin polarisointi lyhyt versio

Laturi asennettuna paikoileen ja johdot kytkettynä, sytytysvirta pois: Otetaan sopivan mittainen taipuisa sähköjohdonpätkä ja kytketään johdon toinen pää laturin A (armature) napaan, joku hauenleuan-tyyppinen liitin on hyvä apuväline. Kosketetaan johdon toisella päällä akun plusnapaan , siis vain kosketetaan... 2 sekuntia on liian kauan. Yleensä kytkentä hetkellä näet kipinöintiä ja laturista voi kuulua pieni "kolahdus"

Huomioitava on että mekaanisia säätimiä on kahta päätyyppiä, pienempi XLCH:ssa käytetty Bosch-tyypin säädin ja muissa malleissa käytetty Delco-Remy tyyppinen Säätimet käyvät kyllä ristiin ja niitä on varmasti vaihdeltu vuosien saatossa sellaisiin joita on "vaan sattunut löytymään". Eri tyyppisten ja merkkisten säätimien merkinnät poikkeavat toisistaan.

2. Tasavirtalaturin polarisointi

- Laturin johdot irroitettuna

• Vedä johto laturin F (field) navasta maahan, siis pyörään/akkuun miinusnapaan johonkin varmaan paikkaan.
• Vedä toinen johto laturin A (armature) navasta ( taas se hauenleuka olis hyvä) kosketa johdon toisella päällä hetkellisesti akkun plusnapaan tai säätimen +VE/BAT napaan.

Säätimen testaus

Säätimen ( Bosch tyyppinen) testaus = ei ole säädettävissä ( ainakaan kaikki):

Käytä/aja ensin noin 15 minuuttia että laturi ja säädin lämpenevät normaaliin käyttölämpötilaan Hommaan tarvitaan volttimittari ja amppeerimittari ( 15A) säädettävä tehovastus 0.25 - 1.5ohm tehonkesto 100 wattia.

1. Irroita säätimestä B+ kaapeli (menee akulle) ja laita vastus (1.5ohm 100W) sarjaan ampeerimittarin kanssa, mittarin - napa maahan

2. Kytke volttimittari säätimeen D+ navan ja maan välille ( D-)

3. Irroita säätimestä DF johto ja laita säädettävävastus kiinni tähän johtoon ja vastuksen toinen pää maihin (D-)

4. Kone käyntiin 2700rpm käännä säätövastusta "kiinni" asentoon kunnes ampeerimittari näyttää 10A ja heti käännä säätö "auki" asentoon. Jos ampeerimittari näyttää vielä 10A laturi on kunnossa ja vika on säätimessä tai johdoissa. Jos 10A ei löydy eikä jännite menee yli 12V laturi kaipaa remonttia.

Ulostulo ilman kuormaa 13.8-15.4 ja kuoritettuna 12.7-14.5@ 10A

Säätimen (Delco Remy tyyppinen säädin) testaus:

4 perustestiä jotka kannattaa tehdä: Käytä/aja ensin noin 15 minuuttia että laturi ja säädin lämpenevät normaaliin käyttölämpötilaan Säätimen kuori ja tiiviste täytyy olla paikollaan. Hommaan tarvitaan volttimittari ja amppeerimittari ( 10A) säädettävä tehovastus 0.25 - 1.5ohm tehonkesto 25wattia. (lamppu??)

1. ja kytke ampeerimittari tähän (+ säätimeen)

2. kytke volttimittari säätimen GEN napaan ( bosch D+) ja toinen pää maihin.

3. Irroita laturista F johto (kenttä) ja laita säädettävävastus F:n ja maan väliin.

4. kone käymään 2000rpm

5. käännä säätövastusta kunnes amppeerimittari näyttää 10A

Jos mittari nousee 10A asti laturi on kunnossa, max teoreettinen ulostulo on 17A. Jos jäi alle 10A ja ulostulo jännite on alle 12 volttia on laturi rikki. Jos jännite nousee yli 15V on säätimen katkaisujännite liian suuri eli katkaisurele ( cut out relay ) ei mene kiinni.

Vaihtovirtalaturi tasavirtalaturin tilalle

Lohkojen eteen vanhan laturin tilalle

Vaihtovirtalatureita saa myös asennettavaksi suoraan tasavirtalaturin tilalle. Mm. Mectech on valmistanut kyseisiä latureita.

Kuitenkin näitä latureita käytettäessä on ilmennyt useita jopa jakopään rikkoontumisia. Johtuen joko laturin pyöritysrattaan irtoamisesta taikka laturin akselin kääntymisestä.

Epäilys siitä miksi Mectech laturi rikkoo jakopäitä ja löystää kiinnitysruuvejaan ym. on, että vika on sen mekaanisessa rakenteessa.

Siinä ankkuri on laakeroitu hyvin lähekkäin toisiinsa nähden, eikä molemmista päistä kuten vastaavanlaiset laitteet yleensä. Tämä aiheuttaa sen, että laakerointi ei pysty estämään momenttia joka vääntää koko ankkuria vinoon. Ankkuri ja akseli jossa on hammasratas pyrkivät kääntymään ja ns. ryömimään / nousemaan välirattaan päällä, jolloin hammaskosketut menevät huonoiksi josta syystä pyrkii painamaan ratasta ulospäin ja ehkä jopa "pomppimaan" väliratasta vasten.

Kampiaksen päähän sovitettuna uudemman laturi

Myös Late-Shovel-tyyppistä lataussysteemiä voi sovittaa Early-Shovel ja vanhempiin lohkoihin.

Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen

Tarvitaan väliholkki staattorille ja roottorille.

Osa ykkönen on oikeestaan vain staattorin keskitystä varten. Reikä on akselin kokoinen ja ulkomitta sopii juuri Shovel/Evo staattorin sisään. Osa kakkonen tulee akselille roottorin ja hihnapyörän väliin. Kartion sisään tietysti viellä tulee kiilaura, jota ei ole tuossa piirroksessa.

Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen

Lohkosta joutuu ottamaan hieman pois tasaiseksi.

Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen

Staattorin sovitus kohdilleen.

Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen

Roottori ja pulley.

Roottorista otettu reiästä hampaat (splines) pois, jolloin se istuu nätisti sorvatun holkin olakkeeseen ja tulee keskelle. Työstettäessä (viilaus/sorvaus) kannattaa teipata roottorin magneetit umpeen, ne magneetit kerää muuten kaiken metallipalan..

Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen

Osat paikoillaan.

Hihnapyörään tulee reiät samalle kohtaan kuin kakkospalikassa, samoin tietysti roottoriin.. Hihnapyörästä on kalvettu kartioreikä niin suureksi, että mutteri mahtuu hylsyn kanssa läpi. Regulaattori on laittettu hihnan väliin.

Kuvat "jamba" H-DCF foorumilta

Vaihtovirtalaturit

Vaihtovirtalaturi tuli Harrikoihin ensimmäistä kertaa Servi Car-malleihin vuonna 1966. Laturi oli autotyyppinen erillisellä kiinnityksellä ja hihnavedolla.

Vuonna 1970 Shovelhead moottoriin tuli vaihtovirtalaturi eli alternaattori. Kiinnitys suoraan lohkoon ulkopuolelle kampiakselin kohdalle ensiövedon yhteyteen.

Sportsteriin vaihtovirtalaturi tuli viimeisen mallivuoden (-85) Rautapäähän 1984 1/2. Aluksi vaihtovirtalaturi sijaitsi kytkinkorin yhteydessä. Kun Evolution Sportster muuttui 5-loviseksi vuonna 1991 siirtyi laturi kampiakselin päähän.

Vaihtovirtalaturi on aina elektronisella regulaattorilla eli jännitteensäätimellä varustettuna.

Laturi

Laturi koostuu kiinteästä (lohkoon ruuvatusta) käämistä eli staattorista sekä (kampiakselin mukana) pyörivästä magneetein varustetusta roottorista.

Jännitteensäädin

Jännitteensäätimen mallit

Jännitteensäädin on kiinni staattorissa lohkon läpi menevällä plugilla. Niitä on erilaisia.

• 1970-1975 oli jännitteensäätimen liittimessä 4 pinniä.
• 1976 muuttui 2-pinniseksi (= parempi, luotettavampi, huoltovapaampi, vähemmän osia jne)
• pyöreä plugi

Jännitteensäätimen akulle menevä johto tulee aina koneen käydessä olla kiinni akun + navassa. Jos johto on irti akusta ja moottori käy niin hyvin suurella todennäköisyydellä jännitteensäädin hajoaa.

Jännitteensäätimen mittaus

Akulle tuleva (ulostulo säätäjän jälkeen) volttimäärä 13,8-14,7 VDC 3600 rpm.

Jos volttimäärä on yli 15 VDC niin säätäjä on rikki. Liiallinen lataus aiheuttaa akun kiehumista ja rikkoontumisen.

• 1976 - 1978 1/2:

- vaihtosähköulostulo laturilta ennen säätäjää on 19-26 VAC / jokainen 1000rpm

- käämin vastusarvo pitäisi olla 0,2 - 0,4 ohmia

• 1978 1/2 - 1984

- vaihtosähköulostulo laturilta ennen säätäjää on + 60 VAC kierrosten ollessa 3000rpm

Tyypillisiä vikoja latauksessa

• Laturilta tuleva volttilmäärän vaihtelu voi johtua mm siitä, että roottorista on mennyt spoorit eikä se pyöri täysillä mukana koko ajan.
• Jännitteensäädin rikki

- lataa liikaa (yli 14,7 V)

- lataa liian vähän taikka ei ollenkaan.

• Staattorin johdot vaurioituneet ja ottavat maihin taikka toisiinsa välillä.
• Plugin liittimet on menneet sisäänpäin eikä kunnon kontaktia.
• Plugi huonosti kiinni, ei saa kunnon kontaktia.
• Plugin huonon kontaktin takia kipinöinyt ja plugin kontaktipinnat tuhoutuneet.

• Akku hajoaa -> jännitteensäädin ei saa purettua virtaa muualle kuin lämmöksi -> jännitteensäädin ylikuumenee ja hajoaa.

• Akulle menevä jännitteensäätimen johto poikki/irti -> kuten edellä, rikkoo jännitteensäätimen.
• Jännitteensäätäjän maadoitus ei kunnossa. Toisissa malleissa erillinen maadoitusjohto, muuten saa maadoituksen jännitteensäätäjän rungon kautta.