Motopedia - Käyttäjän muokkaukset [fi]

Kaasutin

2020-08-19T12:51:39Z

192.194.81.8: /* Säätöohjeet */

[[category:MOTOPEDIA]]
[[category:Tekniikka]]
[[Category:POLTTOAINEENSYÖTTÖ]]

== Kaasutin yleisesti ==

Kaasutin on polttomoottoreissa käytettävä laite, jolla säädetään polttonesteen ja ilman syöttöä moottorille tehokkaan ja puhtaan palamisen vaatimassa seossuhteessa.

Kaasutinrakenteita on lukematon määrä erilaisia. Yhteistä niille on, että polttoneste syötetään imukanavaan moottorin imun voimalla, toisin sanoen imukanavan paineen (alipaineen) ja kaasuttimen polttonestekammion (kohokammion) paineen välisen paine-eron avulla (Bernoullin laki). Kaasuttimien päätyypit ovat kiinteäkurkkuinen kaasutin ja muuttuvakurkkuinen eli vakioalipainekaasutin.

*'''Kiinteäkurkkuinen kaasutin'''
Kiinteäkurkkuisia on pääasiassa käytössä kahta päätyyppiä läppämallisia (butterfly) sivuimu ja pystyimu.

*'''Muuttuvakurkkuinen kaasutin'''
Muuttuvakurkkuisissa luistiohjattu suoravetoinen ja luistiohjattu alipainetoiminen (Constant Velocity = CV )

*'''Kaasuttimen toiminta yleisesti'''

Perusasioita suuttimiin.

'''0 - 1/4''' kaasu '''tyhjäkäyntisuutin''', (Seosruuvi terävä piikkipäinen)

'''1/4 - 2/4 välialuesuutin''', (yleensä pyörästä riippuen koko 42-50)

'''2/4 - 3/4 neulasuutin''', (eri mallisia saatavana ja säätö prikoin tai uralukkoprikoin)

'''3/4 - 4/4''' kaasulla käytssä '''pääsuuttin'''. (165-190)

Kiihdytyksessä lisäpotkut kiihdytyspumpulla.

Eli jos pitelet kahvaa puolessa välissä niin välialue tai neulasuutin.

Kaasukahvan kiertoliikkeen mittaa mittanauhalla ja merkkaa kaikki neljännespisteet (huom. monella pikku klappi ennen kuin luisti liikkuu kaasatissa (merkkaa mittauksen aloituspisteeksi se). Sitten ajaessa näkee missä asennossa kaasukahva ja mikä suutin käytössä.
Suuttimen vaihtuessa toiseen rajapinnassa ajettaessa "räkimisilmiö" joskus vanhoissa (=väljissä) kaasuttimissa aiheuttaa nykimistä.

Suuttimet toimivat hieman toistensa päälle raja-alueilla.

Seosruuvi vaikuttaa 0 - 1/4 alueella. Tarkista että seosruuvi on ehjä ja sitä säädettäessä kaasuvaijerit eivät "kanna" eli läppä on kiinni.

Jos kaasuttimeen on vaihdettu ilmanputsari tai välissä paperitiiviste niin kannattaa tarkistaa että kiinnityslaippa tai tiiviste ei tuki "ilmareikiä" kaasarin etupinnasta.

== Eri kaasutinmalleja ==

=== Bendix ===
Tässä kuva vanhemmissa malleissa (60-70-luku)käytössä olleesta Bendix kaasuttimesta, vanhemmissa ei ole kiihdytyspumppua.
Kaasuttimessa on imusarja (rautapää sportster) paikoillaan, vanhenmpi Keihin kaasutin on hyvin paljon saman näköinen.
Normaalisti ryyppy toimii vaijerilla/langalla.

[[Tiedosto:Bendix2.JPG‎]]

(kiitokset/thanks Blake Perry)
=== Läppäkeihin ===
====Säätöohjeet====

Läppäkeihinin säätöohjeet

*'''Tyhjäkäyntiseos.'''

Tulee kaasuttimen kurkkuun rungon yläosassa, läpän etupuolella näkyvästä pikkureiästä. Säädetään rungon yläosassa olevasta seosruuvista. (Jos ruuvi on edelleen plommin alla, poraa sen kanteen varovasti noin 2,5 mm reikä ja kampea plommi pois.) Kierrä seosruuvi varovasti pohjaan ja siitä noin kierros auki. Käynnistä kone, säädä tyhjäkäynti noin 1000 rpm tyhjäkäyntisäädöstä. Etsi seosruuvilla kohta, jossa kone käy suurimmilla kierroksilla, tuosta vielä ihan hieman aukipäin, jotta seos jää hieman rikkaammalle. Säädä tyhjäkäyntikierrokset kohdalleen tyhjäkäyntiruuvilla. Käynnin pitää olla tasainen. Aja kone normaaliin lämpöönsä ja toista säätö. Jos tyhjäkäynnin seosruuvi on vähemmän kuin 1/2 kierrosta auki, on välialueen suutin liian iso. Jos enemmän kuin 1 1/4 kierrosta, on suutin ehkä liian pieni.

*'''Nopean tyhjäkäynnin säätö.'''

Tätä säätöä varten saattaa joutua irroittamaan rikastimen vaijerin ja ilmanputsarin jotta säätöön pääsee käsiksi (L78-80). Riippuu kaasuttimen mallista. Vaijeri (rautalankahan se on) sikäli irti, että rikastimen pitää olla ei kokonaan pois, vaan ensimmäisessä pykälässään ja tuota pykälää ei välttämättä tunne vaijerilla, vaan rikastin pitää kääntää suoraan kädellä kaasuttimen kyljestä. Tyhjäkäynti säädetään 1500 rpm nopean tyhjäkäynnin säädöllä. Rikastimessa on neljä asentoa, jotka tunnistaa ainakin silloin kun vaijeri on irti.

*'''Välialueen suutin.'''
Välialueen suutin on kohokammiossa kumitulpan alla. Ilman tuota kumitulppaa kaasutin ei toimi, koska bensan pitää tulla valialueen suuttimelle pääsuuttimen kautta, ei suoraan. Jos tulppa puuttuu, on meno samanlaista kuin rikastin olisi päällä. Suuttimet on numeroitu 50, 60....88, 100, joka tarkoittaa että esim. 50 = 0,50 mm reikä. Bensansyötön kannalta kannattaa huomata, että 88 antaa yli kaksi kertaa enemmän soppaa koneelle kuin 60. Välialue määrää seoksen 1/8 – 1/4 kaasulla asennossaan. Rungon yläosassa, aivan kaasuläpän takana on neljä pientä reikää, jotka läpän asennosta riippuen pääsevät antamaan seosta imusarjaan. Jos kone nyt käy tyhjäkäyntiä nätisti, niin on ajon vuoro, kone lämpimänä, kaasu mainitulla alueella. Jos moottori epäröi kaasua annettaessa tai yskii kaasuttimeen, on välialueen suutin liian pieni. Jos kone savuttaa mustaa savua ja kulutus on suuri, suutin on liian iso. Vaihda ja tee kaikki tähänasti mainitut säädöt uudestaan. Kaupan olevien suuttimien kokoväli on joissain kohtaa aika suuri, joten voi olla, että sopiva löytyy vain avartamalla lähintä pienintä.

*'''Pääsuutin.'''

Säätöä varten pitää valita paikka, jossa pystyy ajamaan koneen parhaan väännön alueella, yleensä 3500 – 4000 rpm, josta nopea kiihdytys kaasu täysin auki ja sitten nopeasti kaasu vähennetään 7/8 asentoonsa. Jos kone pyrkii edelleen kiihtymään, on pääsuutin liian pieni. Jos kone sensijaan epäröi hieman ennenkuin alkaa taas käymään nätisti, pääsuutin on liian suuri. Jos moottori sensijaan reagoi kaasun vähentämiseen oikein ja käy puhtaasti, suutinkoko on oikea. Tämä testi olisi hyvä toistaa toisenlaisissa keli/lämpö-olosuhteissa. Pääsuutinvalikoimakaan ei välttämättä ole täydellinen, joten saattaa joutua viilailemaan sopivammaksi. Suuttimia löytyy vain muutamaa kokoa, 165, 170, 175, 180 ja 188.

=== Keihin CV ===
==== Säätöohjeet ====

CV Kaasuttimen seoksen säätö.

'''Perussäätö'''
* Välialuesuutin 42 - 45
* Pääsuutin 165 - 175 (- 190)
* Ilmaruuvi 2 1/2 kierrosta auki.

Ilmaruuvi (’idle mixter’)sijaitsee plommin alla kaasuttimen takana alapuolella. Huomioi että EVO BT vakio ilmanpuhdistimen kotelo voi kokonaan estää säätämisen tai tehdä sen erittäin vaikeaksi.

----
'''Säätö'''
* Lämmitä kone huolellisesti normaaliin käyntilämpöön (vaikka ajamalla 10km lenkki).
* Säädä tyhkäynti n.1000rpm. Tyhjäkäynnin säätö läpän asentoa muuttamalla. Ruuvi jousella kaasuvaijereiden kiinnityskappaleessa.
* Käännä tyhjäkäynnin ilmaruuvia varovasti kiinni (myötäpäivään = laihemmalle) kunnes kone alkaa hyytymään.
* Avaa ruuvia (vastapäivään = rikkaammalle) samalla laskien kääntämäsi kierrokset kunnes moottori hyytyy taas. (Välttämättä moottori ei hyydy auki käännettäessä.)
* Käännä kiinnipäin (myötäpäivään) näiden ääripäiden puoliväliin.
* Varman päälle pelatessa, ettei seos jää liian laihalle käännä puolivälistä varttikierros aukipäin (vastapäivään).
* Jos ilmaruuvi on auki enemmän kuin 2 1/2 kerrosta on välialueen suutin on todennäköisesti liian pieni, jos taas ilmaruuvi on auki vajaan kierroksen on välialueen suutin liian iso.
* Jos ilmaruuvin säätö vaikuttaa epämääräiseltä, irroita säätöruuvi ja tarkista että: suutimen kärki on terävä, O-rengas on ehjä, O-renkaan ja jousen välissä on prikka. Suuttimen reiässä ei ole vanhaa O-rengasta.

Tarkista/säädä tyhjäkäynti uudestaan n.1000 r/min. Anna pari kertaa kaasua ja totea, että tyhjäkäynti palaa säädetylle alueelle. Jos tyhjäkäynti ei palaa niin kierrä ilmaruuvia kerrallaan 1/8 -1/4 kierrosta aukipäin, kunnes tyhjäkäynti pysyy hyvänä.

Ulospäin eli rikkaalle ruuvatessa ei välttämättä hyydy. Silloin säätö niin, että niin kauan auki kun käynti paranee ja sitten 1/8 - 1/4 auki.

Jos ruuvia pitää kiertää enemmän kuin 2 3/4 auki, voi olla tarpeen vaihtaa tyhjäkäyntisuutin pykälää isompaan ja vastaavasti pienempään jos kierroksia vähemmän kuin 2 1/4 kierrosta.

Liian laiha seos aiheuttaa yskimistä kaasariin tai sitten kuumenemisongelmia - ylikuumeneminen puolestaan saattaa aiheuttaa detonointia mikä on erittäin haitallista, koska seos räjähtää liian aikaisin.

'''Testaus ajossa'''

Ajossa kokeillen eri vaihteilla kiihdyttelyä, alle 1500 r/min ei saisi poksautella kaasuttimeen.

Näin tapahtuessa välialueen suutin vaihdetaan suuremmaksi. Jos tämän vaihto-operaation jälkeen tulee mustaa savua pakoputkista, ilmaruuvia on syytä säätää 1/4 kierrosta kiinnipäin.

Jos heti tulee mustaa savua pakoputkista, vaihdetaan pienempi välialueen suutin ja uusi säätö.

'''Neulan säätö'''

Neulan alle tulevilla prikoilla tai säädettävällä neulalla saadaan välialueelta pääsuuttimelle vaihtoa juohevammaksi.
Enemmän prikkoja (neula nousee ylöspäin) tarkoittaa rikkaampaa seosta. Vaihtoalue suunnilleen 2500 - 3000 r/min kohdalla. Sillä kierrosalueella pitäisi olla mahdollista hyvä kiihtyvyys ja tasainen kulku tasakaasulla. Jos moottorin käynti on nykivää ja heikko kiihtyvyys niin silloin neulaa säädetään ylöspäin.

'''Pääsuutin'''

Pääsuuttimen säätö tapahtuu 4- tai 5-vaihteella, kierrosalueella 3500 – 4000 - 4500 r/min ja tästä kaasu käännetään pohjaan, jonka jälkeen kahvaa löysätään 1/8 kierrosta takaisin jolloin pyörän ei tulisi juurikaan menettää nopeuttaan.
* Jos vauhti kiihtyy edelleen, on pääsuutin silloin liian pieni.
* Jos kone vastaa laiskasti kaasuun tai hyytyy 130 km/h kieppeillä, on pääsuutin liian suuri.

'''Tulppien värin''' lukeminen on myös tärkeää pääsuuttimen kokoa määriteltäessä.
Tulppia lukiessa on tärkeää, että ajetaan uusilla tulpilla ensin vaikka 4-vaihteella (lähes) täydellä kaasulla koneen ollessa normaali käyntilämpöinen. Kone sammuksiin mahdollisimman pian niin ettei se pääse tyhjäkäynnille asti.
* Tulpan posliiniosan tulee olla kevysti ruskea, valkoinen = laihalla, musta = rikkaalla.

'''Ryypyn käyttö.'''
Kun kaasutin on säädetty, ryyppyä ei pitäisi tarvita käyttää jos kone on seissyt vähemmän kuin kaksi tuntia 20 asteen ulkolämmössä. Muutenkin rikastin pitäisi otaa pois päältä kokonaan mahdollisimman pian, viieistään noin puolen minuutin ajon jälkeen.

----

'''Kohon korkeus'''

Korkeutta säädetään taivuttamalla kohon "sormea" joka on neulaventtiiliin yhteydessä.

* 1991 asti valkoinen pyöreä koho.

Pinnan säätömitta valkoiselle pyöreälle koholle on 0,690 - 0,730 tuumaa (17,5 -18,5 mm) mitattuna kaasuttimen rungon tiivistetasosta kohon yläkohtaan.

[[Kuva:CV koho valk 1991 asti.jpg|400px]]

* 1992 eteenpäin musta litteä koho.

Pinnan säätömitta mustalle litteälle koholle on 0,413 - 0,453 tuumaa (10,5 -11,5 mm) mitattuna kaasuttimen rungon tiivistetasosta kohon yläpintaan kun kaasutin on käännetty 15° - 20° (asennossa koho roikkuu vapaana).

Väärä kallistuskulma antaa väärän tuloksen.

[[Kuva:CV koho 92musta säätö.JPG|400px]]

====CV-kaasuttimen muutosohjeet====
[http://www.hdcf.fi/wiki/index.php/Viritt%C3%A4misest%C3%A4_yleisesti#Keihin_CV_kasuuttimen_muutokset_.28stage_1.29]

Osat ja nimitykset kuvan kanssa.

----

=== S&S Super E ja G ===
'''kaasuttimen säätö'''

Super G ja E

[[Kuva:S&S SuperEG osat1.JPG]] [[Kuva:S&S SuperEG osat2.JPG]]

1.varmista, että kaasutin on tehdassäädöissä:
*A - Tyhjäkäynnin seoksen säätöruuvi [2] (pyöritetty kevyesti kiinni) auki 1 1/4 kiinniasennosta
*B - Tyhjäkäynnin nopeuksen säätöruuvi [1], 1/2 kierrosta myötäpäivään lukitusasennosta
*C - Kiihdytyspumpun säätöruuvi [3], kaksi kierrosta vastapäivään kiinniasennosta.

2. Käynnistä pyörä ja käytä käyntilämpötilaan/lämpimäksi.

3. Käännä tyhjäkäynnin nopeuden säätöruuvia [1] myötäpäivään kierrosten lisäämiseksi, vastapäivään vähentämiseksi. Säädä kierrokset välille 950-1050 kierrosta minuutissa.

4. Säädä tyhjäkäynnin seoksen säätöruuvia [2] hitaasti myötäpäivään kunnes moottori käy heikosti. Sitten käännä hitaasti ruuvia vastapäivään kunnes se käy tasaisesti - jos käännät liian paljon, moottori alkaa käydä huonosti.

5. Käännä tyhjäkäynnillä kiihdytyspumpun säätöruuvia [3] myötäpäivään kunnes se on kevyesti kiinni. Käännä kaasu auki - moottorin tulisi kangerrella. Käännä ruuvia vastapäivään 1/4 tai 1/2 kierrosta kerrallaan, kunnes moottori vastaa kaasun kääntämiseen tasaisesti ja nopeasti.

6. Aja moottoripyörällä vaihtelevilla kierrosluvuilla ja yritä sitten pitää tasainen 65-80 km/t (40-50 mph) nopeus. Jos moottori yskii ilmansuodattimessa, on seos laihalla. Jos paukahtelee putkissa tai nykii se voi tarkoittaa rikasta seosta.

[[Kuva:S&S SuperEG osat3.JPG]]

7. Matalaa kierroslukua säädetään välialueen suuttimella [11]. Jos yskimistä tapahtuu alle noin 3000 kierroksen, välialueen suuttin [11] täytyy vaihtaa isompaan (rikkaampi seos) suuttimeen. Jos moottori on laiska tai ei käy tyhjäkäyntiä tasaisesti, vaihdetaan pienempi (laihempi seos) suutin. Säädä aina tyhjäkäynnin seosruuvi ja nopeusruuvi uudelleen tehtyäsi suutinmuutoksia.

8. Testataksesi pääsuuttimen [12] nosta nopeus kolmosvaihteella 80 km/t nopeudesta 110 km/t. Jos moottori iskee takaisin ja paukkuu kaasuttimeen, vaihda pääsuuttin kokoa .004" suurempaan. Jos moottori on voimaton eikä kiihdy, vaihda pääsuutin .004" pienempään.

9. Vuodesta 2004 lähtien S&S Shorty kaasuttimissa on säädettävä pääsuuttimen ilmasuutin [13]. Vaihtamalla suutin suurempaan saadaan hidastettua pääsuuttimen toimintaa, siksi tämä auttaa korkean nopeuden säätöä säädettäessä kohdassa 8 mainitulla tavalla. Tämä auttaa myös moottorin säätöä silloin kun pakoputket eivät ole optimaaliset huipputehoja varten.

10. HUOM: Drag tai suorat putket voivat vaikeuttaa optimaalisinta kaasuttimen toimintaa.

11. Jos S&S Teardrop-ilmanpuhdistaja korvataan korvikeosalla, poista kohokammion lisäilman plugi [14]. Älä koskaan käytä pelkkää kiihdytys-suppiloa kadulla ajettavassa moottoripyörässä! Aiheuttaa heikkoa kaasun vastaamista.

12. Varmistu että ylivuotoletku on kiinnitetty paikoilleen kohtaan [6] ja ohjattu moottorin takaosaan.

1 - Idle Speed Screw
2 - Idle Mixture Screw
3 - Acceelerator Pump Adjusting Screw
4 - Enrichment Device
5 - Serial Number
6 - Overflow Tube Fitting
7 - Fuel Inlet
8 - Bowl Vent Hole
9 - Bowl Plug
10 - Accelerator Pump Pushrod
11 - Intermediate Jet
12 - Main Jet
13 - Main Jet Air Bleed
14 - Auxiliary Bowl Vent Plug

http://www.sscycle.com/modules/tuning/index.php

[[Kuva:S&S SuperEG koho.JPG|400px]]

=== S&S Two Throat ohjeet ===

Tuplakurkkukaasuttimen ohjeet pdf muodossa

http://www.sscycle.com/uploads/instructions/51-1010.pdf

Korjaussarjojen ja osien numeroita:
*11-2290 Bowl gasket - Kohokammion tiiviste
*11-2917 Master Rebuilt kit ->83 - Korjaussarja ennen -83 (haarukkamallinen neulavettiilin kiinnike)
*11-2919 Master Rebuilt kit 83-> - Korjaussarja -83 eteenpäin (sormilallinen neulaventtiilin kiinnike)
*11-2905 Body Rebuilt Kit - Korjaussarja
*11-2916 Accelerator Pump Rebuilt Kit - Kiihdytyspumpun korjaussarja
*11-2266 Bellow Seal - Kiihdytyspumpun suojakumi
*16-4316 Y Manifold Shoivel ->79 - Imusarja Shovel ->79
*17-0279 Air filter Foam - Ilmanputsari
*Series 72 Main Jet .040 - .120 - Pääsuutin eri kokoja

*11-2904 Body rebuild kit
*11-2910 Master rebuilt kit

Body kittiin kuuluu:

Akseli, läpät, läppien ruuvit, kohokammion ja imusarjan tiivisteet, palautusjousi, pari pientä O-rengasta.

Keskialueen "bensa" ja "ilma" suuttimet käypiä L malliin, pääsuuttimet käy muihinkin.

=== Mikuni ===
==== HSR Säätöhjeet====
HSR kaasuttimen englanninkieliset säätöohjeet Mikunin omalta sivulta : [http://www.mikuni.com/pdf/hsr_tuningmanual_021003.p

== '''Suuttimia ja perussäätöjä''' ==

Kaasareiden perussäätöjä (valmistajan suositukset):

Keihin CV: Vakio = pääsuutin 180, alap. suutin 42, seosruuvi 2 ½ kierrosta auki. Putket ja putsari vaihdettuna = pääsuutin 185-195, välialue 45-50 ja seosruuvi tarpeen mukaan.

Mikuni HSR 42: pääsuutin 160 (norm. välillä 150-180), alap.suutin 30 (normaalisti välillä 20-35), neulasuutin J8-8DDY01-96, seosruuvi 1-2 kierrosta auki

S&S Super E (Suluissa G:n suuttimet):

Seosruuvi 1-1½ kierrosta auki

Keskialueen (Intermediate jet) Suutin:

55-74" kuutiotuumaiset; sportti 883 .0265-.028 ja isommat .028-.0295 .

74-84" kuutiotuumaiset; Rautapää XL:t .0295-.032, muut .028-.031(super G .028-.031).

Pääsuutin (main jet):

55-74": 883, 900 ja 1000 .062-.068 ja muut .066-.072.

74-84": 74" 80" FL .066-.074 ja muut .068-.076 (super G .066-.076).

Lainattu Kimmo Sarasen julkisilta kotisivuilta

Tuontipyöräasioita

2020-08-10T08:11:49Z

192.194.81.8: /* Menettely maahantuonnissa */

== Esimerkkilasku ==

Tuontipyörän pakollisten osuuksien laskeminen:

Esimerkki Sveitsistä tuodessa:

13250/1,4374 * 1,28 + (15000 - (0,05 * 15000 + 750)) * 0,244 = 15093,10 € + bensat ja muut matkakulut.

Lasku selvennettynä:

(sveitsin raha euroiksi) * (maahantuonnin alv ja tulli) + (hankintahinta suomessa - (arvonalennus)) * (yli 756 cm3 moottorisen pyörän autoveroprosentti)

----

Esimerkki EU:n ulkopuolelta tuotuna:

Tullausarvo 1000e ( ostohinta+vakuutus+rahti)

Tulli 6% tekee 60e

Verotusarvo ALV varten 1060e

ALV 23% tekee 244e

----

Maahantuonnin osalta valtiolle menee siis tuossa esimerkissä 304e

Autovero määräytyy ajoneuvon iän ja ajokilometrien perusteella, yli 25 vuotta vanhoissa sekä harvinaisemmissa ajoneuvoissa Hämeenlinnassa istuva arviointilautakunta arvioi autoveron määrän.

Kuitenkin autovero määräytyy ajokelpoisen rekisteröidyn ajoneuvon mukaan, ennen 1.1.1958 rekisteröidyn autovero on 0%. Autoveroa on kannettu vuodesta 1958 lähtien.

1.1.1958 - 31.12.1973 autovero on kiinteä 8%, sen jälkeen verotus on kuutiotilavuudesta ja merkistä riippuvaista.

1974 - 31.12.2002 Harley Davidsonin autovero on 15-20% riippuen vuosimallista.

2003 - 31.03.2009 Harley Davidsonin autovero on kiinteä 20%

1.4.2009 - 31.12.2015 Harley Davidsonin autovero on kiinteä 24,4%

2016 -> Harley Davidsonin autovero on kiinteä 24,4%

Veron määrää voi yrittää arvioida, tutkimalla taulukkoa sovelletuista autoveroista verottajan sivulta https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/auto/autoverotus/autoveron_maara/taulukoita_ajoneuvojen_sovelletuista_ve/

----
Pakollisena maksuna voidaan pitää myös rekisteröinnistä aiheutuvia kuluja

Vaatimuksenmukaisuustodistus, riippuen vuosimallista, 1999 ja uudemmissa on hankittava.

Rekisteröintikatsastus jos tapauskohtaisesti voidaan vaatia jotain lisädokumentteja.

Ensirekisteröinti ja rekisterikilpi

== Menettely maahantuonnissa ==

Jos haluat käyttää tuotua moottoripyörää Suomessa, ennen ensirekisteröintiä.
Pyörä on oltava rekisteröitynä toiseen ETA-valtioon tai ajoneuvolle on hankittava siirtolupa.

1. Hanki pyörälle liikennevakuutus, sen saa myös runkonumerolla.

2. Tee ajoneuvon käyttöönottoilmoitus Verohallinnolle ( vero.fi). Sinun EI tarvitse tehdä käyttöönottoilmoitusta, jos et käytä ajoneuvoa Suomessa ennen sen rekisteröintiä tai siirrät ajoneuvoa kuljetusvälineellä. Voit myös tehdä ilmoituksen ajoneuvon väliaikaisesta verottomasta käytöstä ( siirtolupa) JOS pyörä on rekisteröity jossain ETA maassa.

Jos pyörä tulee USA:sta tai ETA alueen ulkopuolelta, ehkä viisain ratkaisu on viedä pyörä rekisteröintikatsastaukseen ja tehdä käyttöönottoilmoitus sen jälkeen. Sinulla on 5 päivää aikaa tehdä autoveroilmoitus.

3. Vie pyörä rekisteröintikatsastettavaksi katsastustoimipaikalle, ennen ensirekisteröintiä. Ota itselle kopio/kuva ulkomaisesta rekisteröintitodistuksesta mahdollista myöhempää käyttöä varten.
Hyväksytystä rekisteröintikatsastuksesta saat rekisteröintikatsastustodistuksen, jota tarvitset autoveron hoitamiseen sekä ensirekisteröintiin.
Rekisteröintikatsastuksessa tarkastetaan ajoneuvon yksilöintitiedot ja muut rekisteröintiä varten tarpeelliset tiedot. Lisäksi tarkastetaan, onko ajoneuvo rakenteeltaan, mitoiltaan ja varusteiltaan säännösten ja määräysten mukainen. Jos näitä tietoja ei rekisteriottesta löydy, kuten USA title näitä ei sisällä. Tähän tarvitset käytännössä todistuksen maahantuojalta tai dealerilta jossa on runkonumerolla yksilöidyt tiedot: teho, paino ja mitat. Tehtaan Service Manual on joskus käynyt myös. Rungossa olevat hyväksyntä tarrat sisältävät nämä tiedot.

Ota mukaan rekisteröintikatsastukseen
* Todistus aiemmasta rekisteröinnistä (ajoneuvon ulkomainen rekisteröintitodistus)ulkomaisen rekisteröintitodistuksen on oltava alkuperäinen. Muista vielä katsatuskonttori VOI ottaa halttunsa tuon alkuperäisen joten ota kopio itsellesi etukäteen.
* Muista tekninen vaatimustaso määräytyy ajoneuvon ensimmäisen käyttöönottoajankohdan (yleensä ensirekisteröintipäivä) perusteella. Jos päivämäärää ei löydy määritetään se ko vuosimallin mukaan vuoden viimeiselle päivälle 31.12. Joissain tapauksissa katsastuksen tekniset määräykset ovat muuttuneet kesken vuoden ja tällä on silloin merkitystä.
* Tarvittaessa selvitykset ajoneuvon teknisestä vaatimustenmukaisuudesta ( CoC). Tämä todistus on yleensä maksullinen, USA:n puolelta dealer saa tämän hankittua edullisimmin, myös maahantuoja sekä TUV rajoituksin. Näihin vaikuttavat ajoneuvon ikä, alkuperäinen käyttömaa, hyväksynnät ja ajoneuvoluokka. Hyväksyntänä kelpaa, valmistajan tai toimivaltaisen viranomaisen selvitys siitä, että ajoneuvo täyttää mallivuotta koskevat kyseisen valtion vaatimukset, tai tätä ilmaiseva hyväksymismerkintä (esim. FMVSS, CMVSS) Eli rungossa tehtaalla liimatut hyväksymistarrat.
* Hyvä on koettaa selvitä matkamittarin lukeman oikeellisuus esimerkiksi ajoneuvon huoltohistoriasta, ei tosin ole vaatimus.
* Ajoneuvossa on oltava alkuperäisiä osia yli 50 prosenttia. Muussa tapauksessa ajoneuvo on rekisteröitävä Suomessa ns. rakennettuna ajoneuvona, jolloin sen on täytettävä uuden ajoneuvon tekniset vaatimukset.
* Jos pyörä on ns. SALVAGE TITLE yleensä tarvit todistuksen että runko on tehtaan mitoissa, eri konttoreilla on erillaiset vaatimukset tuosta todistuksesta ja sen sisällöstä. Jos pyörään on vaihdettu tuossa (=trafi liite) listalla olevia osia ne voi selvittää tuohon. Paperin saa ladattua trafilta https://asiointi.trafi.fi/omatrafi-formservlet-web/lomake/C116

4. Jätä autoveroilmoitus Verohallinnolle. Tähän tarvit: kopion/kuvan kauppakirjasta, kopion/kuvan ulkomaalaisesta rekisteriotteesta, rekisteröintikatsastustodistuksen, tullauspäätöksen ja mahdollisen selvityksen ajokilometreistä. Hoituu sähköisesti verottajan palvelussa.

5. USA tai ETA alueen ulkopuolelta tuodessa tarvii: autoveroilmoituksen oltava tehtynä ja lähetettynä verottajalle, käyttöönottoilmoitus verottajalle (vero.fi).

6. Tee siirtolupahakemuksen väliaikasista autoverotonta käyttöä varten, on hyvä täyttää ja tulostaa ihan jo kotona ( pohja trafin sivulla). Täällä saat tarrakilven joka on voimassa maksimissaan 3 kuukautta. Siirtolupaan voi ottaa myös vakuutuksen, se on kuitenkin pelkkä liikennevakuutus, vakuutusyhtiöstä sopivampia vaihtoehtoja.

7. Autoveropäätöksen tultua ja sen maksettuasi, verottaja lähettää Trafiin tiedon että pyörä on rekisteröitävissä (2-3 päivää). Sen jälkeen ensirekisteröinti rekisteröintejä tekevällä konttorilla, siis kaikki konttorit eivät rekisteröintejä tee. Vaaditaan voimassa oleva rekisteröintitodistus ja tuo verohallinnon lupa rekisteröintiin. Joka tarkoitta että autoveroasia on valmis ja autoveron maksaja merkitään rekisteriin omistajaksi. Liikennevakuutus pitää olla voimassa. Käytännössä tarkoittaa kilpien noutamista (ja maksamista) papereita vastaan katsastuskonttorilta.

== Esimerkki tuonti ==

Tämä kuvaus pyörän tuonnista USA:sta, juttu on julkaistu jossain vaiheessa kokonaisuutena Harikka-lehdessä (2006). Osa vaatimuksista ja asioista on jo vanhaa tietoa mutta osa ajantasalla.

'''PAPERITYÖT'''

Pyörästä tarvii olla lailliset paperit että sen saa yleensä ulos maasta, alkuperäinen rekisteriote ( title )
allekirjoitettuna kaikilta osin ostajan nimelle, ostokuitti ( bill of sale ) mieluimmin paikallisen
DMV ( Department of Motor Vehiles ) tai julkisen notarin vahvistamana.
Bill of Sale on samalla kuin luovutustodistus jossa on myös kauppahinta, pelkällä Bill of Sale lapulla pyörän maasta
vienti pitäisi kyllä onnistua myöskin.

Tuolla puolen rekisteriotteeseen väärään paikkaan kirjoittaminen on kovin yleistä, joten vierailu
paikallisella DMV konttorilla ja he antavat kaavakkeen jolla todennetaan että täyttämisessä on tehty virhe.
Tällöin paperit täytyy täyttää siellä paikanpäällä, samalla siihen saa hommattua ne notarin leimat.

'''PYÖRÄN KULJETUS'''

Huolitsiana käytin Hal-Mari inc:ä kommunikaatio sujui suomeksi ( Ilkka Halmari) ja ihan edukkaaseen hintaan.
Heillä on viikottaiset kuljetukset ainakin Houston,TX määränpäänä Hämeenlinna.
Huolitsia hoitelee kaikki kuviot USA:n tullin kanssa joten niistä ei tarvitse murehtia kunhan paperit ovat
muuten kunnossa, pyörän kuntoon heillä ei yleenä ole mitään sanomista.
Pyörästä kannatta etukäteen poistattaa bensa ja irroittaa rekisterikilpi ne kun jostain syystä joskus häviää matkalla ottaa akkukaapeli irti ja jemmata avaimet esimerkiksi teippaamalla ne johonkin penkin alle kuitenkin niin ettei ne putoa tai lähetetään ne postina. Samoin kannattaa miettiä olisko joku ruostesuojaus tarpeellista ja kuka sen tekee.

Pyörän voi kuljetuttaa "irtonaisena" jolloin se sidotaan konttiin köysillä tai liinoilla, HD dealereilta voi saada
( tai ainakin edullisesti) tehtaan käyttämiä kuljetuslaatikoita tai alustoja jotka ovat erittäin hyviä ratkaisuja.
Vanhoihin pyöriin noista joutuu tietenkin "vähän" sovittamaan. Myös pyörän kiinnittäminen trukkilavalle on yksi vaihtoehto.
Tuollainen lavalla oleva pyörä on helposti siirrettävissä ja vaara että käsittelyn aikana tulee vauriota pienenee.
Huolitsia veloittaa erikseen kaikesta muusta kiinnitys tai paketointi työstä paitsi tuosta köysi/liina kiinnityksestä,
esimerkiksi erillisen pakkauslaatikkon tekeminen voi helposti maksaa 500 USD.

'''VAKUUTUS'''

Pyörälle kannattaa ottaa kuljetusvakuutus Suomesta, koska se on edullisempi ja jos jotain sattuu on helpompi joka
tavalla hoitaa asiaa Suomessa ja suomalaisen kanssa.
Vakuutus on yleesä tyyppiä kertakuljetusvakuutus ja niitä saa ainakin IF:ltä kohtuulliseen hintaan.
Vakuutusmaksu on noin 0,4% vakuutusarvosta kuitenkin vähintään 50.46 euroa eli vakuutusarvoksi kannattaa siksi
laittaa aina vähintään 12900 euroa. Tarkat ehdot saa kyllä vakuutusyhtiöiltä.

'''RAHTAUS'''

Laivarahti Atlantin yli kestää lyhimmillään 32 päivää, ainakin keväällä ja kesällä. Syksyllä kelit ovat kovemmat
ja aikaa menee jonkin verran enemmän ja kuljetusvaurioita tulee huhujen mukaan helpommasti.
Harkitsisin myös pyörän tuomista lentorahtina, mutta halvin tarjous oli n. 2000 USD ja kallein 7000 USD.
Ja koska rahdin osuudesta joutuu kärsimään myös tullimaksussa sekä ALV:ssa tuo nostaa valtiolle menevää rahamäärää rajusti.
Kuitenkin laivamatka kesti 45 päivää, joka tuntui pyörää odotellessa ajokelien ollessa mitä parhaat todellakin ikuisuudelta.

'''TULLAUS SUOMEEN'''

Suomenpäässä tullauksen hoiti edukkaasti ja asiantuntemuksella Etelä-Suomen Sijoitus ( Teppo Hänninen)
Nämä kuviot hoiteli Teppo Hämeenlinnassa jo valmiiksi kuin olin etukäteen antanut hänelle valtakirjan hoitaa tullauksen
puolestani, helppoa ja yksinkertaista. Ei tarvinut hämmästellä tullissa miten hommat oikein toimii eikä kuluttaa yhtä
työpäivää tuohon, suosittelen kyllä muillekin tuota tapaa.
Teppo hoitaa myös autoverotuksen jos sitä ei itse halua hoitaa, sekään ei ole kokemattomalle mikään helppo juttu,
kuitenkin hyvin sen saa kyllä itsekkin hoidettua.

Tulli määräytyy summasta ostohinta+rahti+vakuutus joka on CIF hinta. CIF hinnasta maksetaan veroa 6%, mutta ALV maksetaan
summasta johon lasketaan CIF+vero. ALV on tunnetusti 23%.
Otetaan tähän kuvitteellinen CIF hinta 1000egee josta tulli ( 6% ) olisi 60 egee ja silloin ALV ( 23% ) on n.243 egee,
eli valtiolle menee yhteensä 303 egee.
Itse sain vain laskun Tepolta johon oli eritelty kaikki tullin maksut ja hänen veloituksensa jonka maksettuani sain
pyörän mukaani Hämeenlinnassa sijaitsevasta terminaalista.
Tämä kuvio koskee vain EU:N ulkopuolelta tuotavia pyöriä.

'''AUTOVEROTUS'''

Seuraavaksi sitten tulliin ( lähin toimipiste joka käsittelee autoverotusta ) hoitamaan autovero asiat, netistä kannattaa ladata tullin sivuilta
heidän kaavakkeensa eli autoveroilmoitus ja ajoneuvon yksilöintilomake.
Täyttele lomakkeet rauhassa kotona ja sitten Tulliin pyörän kanssa.
Aikaa ei ainakaan Turkuun tarvinut varata eli toimii vuoronumeroilla. Jos pyörän kunnoksi merkkaa HUONO se tarkastetaan
aina, sekä siitä täytyy tehdä vapaamuotoinen liite yksilöintilomakkeeseen jossa kerrot tullille mitkä kohdat mielestäsi
ovat pyörässä huonoja. Tavarantarkastajan tulee tarkastaa pyörä, myös tulli tekee näitä. Maksimi vähennys tullausarvoon on 5% eli harkintaa, ei välttämättä ole vaivan arvoista.
Arviointi kriteerit löytyy tullin sivuilta josta voi katsoa mitkä kohdat vaikuttavat arvioon, samoin kaikki paperit jota on kertynyt, on syytä ottaa aina mukaan
viranomaisten kanssa asioidessa.

Jos ulkomaan rekisteriotteesta ei löydy pyörän teknisiä tietoja niin tarvit Suomalaisen tyyppikoodin tai luotettavan
lähteen ( tehtaan service manual ) josta tehot, mitat ja paino voidaan todeta.
Tyyppikoodin saa samanlaisen Suomipyörän rekisteriotteesta esimerkiksi joltain kaverilta.
Jos pyörä on siinä kunnossa, että sillä voi ajaa haluat varmaan ajoluvan. Se hoituu samalla tullissa täyttämällä
kaavake nimeltään "Ajolupa omaa käyttöä varten hankitulle ajoneuvolle" (kaavake löytyy Trafi:n sivulta) sekä
siirtolupa-anomus hintaa tulee ajoluvalle 18 egee.

Itse verotus oli sitten omassa tapauksessa sellainen että kun vertailukohtaa ei ollut sekä pyörä oli yli 25 vuotta
autoveropäätös menee automaattisesti arviointilautakuntaan Hämeenlinnaan ( kestää minimissä 2 viikkoa)
Uudemmissa pyörissä päätöksen tekee kukin autoverotusta toimittava tulli itse, katso netistä tullin sivuilta mitkä
toimipisteet. Samoin tullin sivulta löytyy "Taulukoita sovelletuista verotusarvoista" joista voi arvioida autoveron määrän.

'''REKISTERÖINTI SUOMEEN'''

Pyörän rekisteröinti on aloitettava 10 päivän kuluessa ajoluvan saamisesta. Tullissa virkailija ilmoitti tylysti että:
pyörällä ei saa ajaa ennenkuin katsastus/rekisteröinti on aloitettu ( ainakaan jos kunnoksi on merkitty huono oli kommentti).
Rekisteröintiä varten kannataa varata reilusti aikaa, samoin kaikki paperit mitä on kertynyt on syytä ottaa taas mukaan.
Ihmeellistä että kaikki viranomaiset tarkistavat kaikki vuoronperään samat asiat, eli taas kyseltiin mittoja ja painoa
sekä tehoja ja tietenkin hinkattiin runkonumeroa puhtaaksi maalista.
Mukana olleesta Service manuaalista kopioitiin rekisteröintipaperien liitteksi pyörän tekniset tiedot.
Taas auttaa jos on tyypikoodi tiedossa tai edes samanlaisen/mallisen Suomipyörän rekisterinumero.
Kun rekisteröinti on aloitettu saa pyörälle otettua myös vapaa-ehtoisen vakuutuksen, ja paremman sopimuksen
liikennevakuutuksesta joten kannattaa käydä neuvottelemassa vakuutusyhtiössä.

Sitten vaan odotellaan autoveropäätöstä…
Autoveropäätös tuli sitten postissa kahden ja puolen kuukauden odottelun jälkeen.
Tuon päätöksen tekemisen päivämäärästä on 10 päivää aikaa maksaa autovero, vaikka aikoisikin valittaa niin vero on
aina ensin maksettava. Autoveron alaista ajoneuvoa ei voi rekisteröidä eikä käyttää ennen kuin vero on kokonaan maksettu,
sanoo asetus. Kuitenkin jos kirjaamisvaiheessa on tietoihin lipsahtanut virhe joka alentaisi veroa saa sen korjattua ennen veron maksua.
Soitto käsittelijälle niin asia selviää, yhteystiedot löytyvät veropäätöksestä.
Veron voi käydä maksamassa tullitoipaikan kassan tai pankkiin, pankkiin maksettaessa maksu näkyy tullin maksujärjestelmässä
2-3 pankkipäivän jälkeen. Kun maksu näkyy järjestelmässä niin tulli lähettää katsastustoimipaikkojen järjestelmään
tiedon että pyörän voi rekisteröidä, seuraavana päivänä pyörän lopullinen rekisteröinti pitäisi onnistua.
Kannattaa soittaa konttorille ( jossa rekisteröinti on aloitettu) ja kysyä että näkyykö rekisteröintilupa heidän
järjestelmässään, muuten tulee hukka reissu.
Nopein tapa on tietenkin käydä maksamassa tuonne tullitoimipaikan kassaan josta saa kuitin ja seuraavana päivänä kuitin
kanssa sinne katsastuskonttorille missä rekisteröinti aloitettiin.
Taas kannattaa konttorille mennessä ottaa kaikki paperit mukaan, myöskin se vakuutusyhtiöstä saatu vakuutushakemusen tarra.
Rekisteriote ja rekisterikilpi lähtee mukaan maksettua autoveropäätöstä vastaan, sitten kilpi paikoilleen.
Jos pyörässä on 3 kuukauden ajolupa ja pyörää halutaan käyttää liikentessä ilman keskeytystä, pyörä on rekisteröitävä
10 päivän kuluessa autoveropäätöksestä. Yllätyksenä tuli että halusivat USA:n rekisteriotteen joka kuulemma menee Trafi:lle
en kyllä kyselyistä huolimatta saanut vastausta mihin ihmeeseen he sitä tarvitsevat.
Mitenhän sitten toimitaan kun edellistä rekisteriotetta ei ole ainoastaan bill of sale ?
Toimistossa osasivat vain kertoa että Trafi:n ohjeet olisivat muuttuneet vuoden alusta, ihmeelllistä koska Trafi:n sivulla
kerrotaan, että alkuperäinen rekisteröintitodistus vaaditaan vain ETA maista peräisin olevista ajoneuvoista.
Tietääkseni USA ei kuulu ETA eli euroopan talousalueeseen... kuten ei kanariansaaretkaan

Jos valittamista maksusta ei ole, saadaan elää rauhassa taas siihen asti, kunnes pyöräkuume iskee taas seuravan kerran.

== Katsastuksessa vaadittavat muutokset ==

Katsatuksessa pyörän vaatimustaso määräytyy yleensä pyörän ensimmäisen käyttö päivän mukaan, missä ikinä se onkaan rekisteröity ensimmäisen kerran.

''' Käyttöönotto ennen 1.1.1989 '''

* Ei vaadita E-hyväksyttyjä valaisimia, vilkkuja tai heijastimia
*

'''Käyttöönotto 1.1.1991- 16.6.1996 '''
* Päästömääräykset astuivat voimaan

Täydellinen vaatimustaso löytyy Katsastajan käsikirjasta

Kytkimen säätö

2020-08-03T10:33:13Z

192.194.81.8: /* Rautapää */

== Flathead ==

== Sportster ==

=== Rautapää ===

1971-1986
* Avaa vaijerinsäädön lukitus mutteri enskakopan päästä olevasta "säätöholkista", huomaa että enskakopan kierteet ovat hyvin heikot . Löysää niin, että kahvassa on reilusti välystä.
* Avaa ensiövetokopan kytkimen kohdalta keskeltä luukku ( iso ristikantainen ruuvi).
* Avaa kytkinsäädön lukitusmutteri ulkokehältä ( tulppa-avain sopii).
* Käännä keskellä olevaa kytkimen säätöruuvia ruuvimeisselillä vastapäivään (kellon osoittimien vastasuuntaan) kunnes tuntuu löysältä.
* Käännä sitten säätöruuvia myötäpäivään kunnes "vastusta" tuntuu, eli heti ruuvi tuntuu ottavan kiinni. Kiristä tästä vielä 1/4 kierrosta.
* Jos säätöruuvi tuntuu oudolta/tiukalta/vasteettomalta, ruuvaa se kokonaan pois paikoiltaan. Tarkista että sen päässä oleva painepinta ei ole liian kulunut. Ruuvin päässä on noin 10mm kierteetöntä sileää osaa, pää pyöristetty pallomaiseksi. Pää ei saa olla "sienimäinen", viilaamalla voi siistiä tarpeen mukaan jos kierteetöntä osaa on jäljellä.
* Tarkista vielä että vaijerissa on löysää, jos ei niin palataan kohtaan 3. Kiristä säädön lukitusmutteri varotaan ettei säätöruuvi pääse pyörähtämään.
* Säädä enskan edessä olevasta vaijerisäädöstä niin, että vaijerilla on kahvarunkoon nähden välystä 1.6mm - 3.2mm.
* Lukitse vaijerin säätö lukitusmutterilla ( joissain vaijereissa ei ole lukitusmutteria). Huomioi että kierteet enskakopassa ovat tässä kohtaa hyvin heikot ja laita kumisuojus (jos se on tallella) paikoilleen.
* Tarkista että kahvassa on välys.
* Laita säätöluukku/mutteri takaisin.

===Evolution===
* Löysää vaijerista niin, että kahvassa on reilusti välystä.
* Avaa ensiövetokopan kytkimen kohdalta keskeltä luukku (15).
* Irroita keskellä oleva pieni jousi (13) ja lukituslevy (12).
* Käännä kytkimen säätöruuvia (4) vastapäivään (kellon osoittimien vastasuuntaan) kunnes stoppaa.
* Käännä sitten säätöruuvia (4) myötäpäivään 1/4 kierrosta. (Jos lukituslevy ei mene paikoilleen, käännä vielä säätöruuvia senverran että lukituslevy menee paikoilleen.)
* Luukku takaisin paikoilleen.
* Säädä vaijerista niin, että vaijerilla on kahvarunkoon nähden välystä 1.6mm - 3.2mm.
* Lukitse vaijerin säätö ja laita kumisuojus paikoilleen.

[[Kuva:Sportster kytkimen säätö.jpg|600px]]

----

== Big Twin ==

=== 4-lovisen vaihdelaatikon kytkin ===

"Piikkisiallinen" kytkin, 3 ruuvia, 5 ruuvia taikka 10 ruuvia, säätö menee samalla tavalla.

* Löysää vaijeria niin, ettei se varmasti kanna.
* Ensiövetokopasta "Derby-cover" eli takimmainen iso luukku auki, sen alta pääsee käsiksi kytkimen säätöön.
* Löysätään keskellä oleva lukitusmutteri sekä kytkinpuikon säätöruuvi.
* Säädetään kytkinjousten esijännitys. Jousilevyn (levy mistä piikkisian ruuvit tulevat läpi) ulkopinnasta uloimman kytkimen levyn (terästä) ulkopintaan työntömitalla mitattuna 1-1/32" eli 26.2mm.
Säätö suoraksi. Kokeile pyörittämällä kytkintä.
* Ruuvataan kytkinpuikon säätöruuvi keskeltä kiinni ja sitten n.1/4 kierrosta auki.
* Säätöruuvin lukitus lukitusmutterilla.
* Vaijerin säätö niin, että kahvassa on hiukan vapaata liikettä. Tämä siksi ettei kytkin kantaisi.

=== Kytkimen säätö BT EVO ja TC ===
FLHT kytkimen säätö 8000 km välein (ohjeet 2003 mukaan, mutta yleispätevä)

Säädä kytkin seuraavasti kone kylmänä:

* Laita pyöra suoraan siten, että ensiövedonöljyt eivät valu ulos kun avaat kytkimentarkistusluukun (derby cover)!
* Avaa kytkinvaijerin keskiosassa oleva säätöruuvi 1/2" ja 9/16" avaimilla (peitetty haitarikumilla).
* Käännä ruuvia siten, että kytkinkahvaan tulee reilusti välystä. Tarkista tässä vaiheessa kytkinvaijerin kahvanpuoleinen pää vaijerin rispaantumisen varalta.
* Irroita kytkimentarkistusluukku enskakopasta (torx27 avain).
* Avaa kytkinkopan alta paljastuneen asetelman keskeltä lukitusmutteri kiintoavaimella (pidä samalla kuusiokoloavaimella kiinni säätöruuvista).
* Käännä kuusiokoloruuvia myötäpäivään (sisäänpäin) niin kauan, että se menee kevyesti kiinni (eli pohjaan, mutta ei saa kiristyä).
* Päästä vähän löysää säätöruuviin kääntämällä sitä puoli-yksi kierrosta vastapäivään.
* Kiristä lukitusmutteri (8-14 Nm) pitäen samalla kiinni säätöruuvista.
* Säädä kykinvaijeri niin, että kahvan rungossa ja vaijerissa ei ole välystä.
* Paina kytkinkahvaa muutaman kerran että kykinasetelma asettuu paikoilleen.
* Säädä kytkinkahvan ja kytkinvaijerin välys 1.6-3.2mm. Välys vaijerin ja kahvarungon välissä, kokeile vaijeria vetämällä.
* Kiristä kytkinvaijerin keskiosassa oleva säätömutteri siten että se ei kierry itsekseen auki.
* Laita haitarikumi takaisin säätömutterin päälle.
* Aseta kytkimentarkistusluukku tiivisteineen paikoilleen.
* Kiristä tarkistusluukun ruuvit momenttiin 9.5-12.2 Nm seuraavasssa järjestyksessä: klo 12, klo 7, klo 2, klo 10 ja klo 5.

[[category:MOTOPEDIA]]
[[category:Tekniikka]]
[[category:VOIMANSIIRTO]]
[[category:HUOLTO-OHJEITA]]

Kytkimen säätö

2020-08-03T10:10:39Z

192.194.81.8: /* Rautapää */

== Flathead ==

== Sportster ==

=== Rautapää ===

1971-1986
* Avaa vaijerinsäädön lukitus mutteri enskakopan päästä olevasta "säätöholkista", huomaa että enskakopan kierteet ovat hyvin heikot . Löysää niin, että kahvassa on reilusti välystä.
* Avaa ensiövetokopan kytkimen kohdalta keskeltä luukku ( iso ristikantainen mutteri).
* Avaa kytkinsäädön lukitusmutteri ulkokehältä ( tulppa-avain sopii).
* Käännä keskellä olevaa kytkimen säätöruuvia ruuvimeisselillä vastapäivään (kellon osoittimien vastasuuntaan) kunnes tuntuu löysältä.
* Käännä sitten säätöruuvia myötäpäivään kunnes "vastusta" tuntuu, eli heti ruuvi tuntuu ottavan kiinni. Kiristä tästä vielä 1/4 kierrosta.
* Jos säätöruuvi tuntuu oudolta/tiukalta/vasteettomalta, ruuvaa se kokonaan pois paikoiltaan. Tarkista että sen päässä oleva painepinta ei ole liian kulunut. Ruuvin päässä on noin 10mm kierteetöntä sileää osaa, pää pyöristetty pallomaiseksi.
* Tarkista vielä että vaijerissa on löysää, jos ei niin palataan kohtaan 3. Kiristä säädön lukitusmutteri varotaan ettei säätöruuvi pääse pyörähtämään.
* Säädä enskan edessä olevasta vaijerisäädöstä niin, että vaijerilla on kahvarunkoon nähden välystä 1.6mm - 3.2mm.
* Lukitse vaijerin säätö lukitusmutterilla ( joissain vaijereissa ei ole lukitusmutteria). Huomioi että kierteet enskakopassa ovat tässä kohtaa hyvin heikot ja laita kumisuojus (jos se on tallella) paikoilleen.
* Tarkista että kahvassa on välys.
* Laita säätöluukku/mutteri takaisin.

===Evolution===
* Löysää vaijerista niin, että kahvassa on reilusti välystä.
* Avaa ensiövetokopan kytkimen kohdalta keskeltä luukku (15).
* Irroita keskellä oleva pieni jousi (13) ja lukituslevy (12).
* Käännä kytkimen säätöruuvia (4) vastapäivään (kellon osoittimien vastasuuntaan) kunnes stoppaa.
* Käännä sitten säätöruuvia (4) myötäpäivään 1/4 kierrosta. (Jos lukituslevy ei mene paikoilleen, käännä vielä säätöruuvia senverran että lukituslevy menee paikoilleen.)
* Luukku takaisin paikoilleen.
* Säädä vaijerista niin, että vaijerilla on kahvarunkoon nähden välystä 1.6mm - 3.2mm.
* Lukitse vaijerin säätö ja laita kumisuojus paikoilleen.

[[Kuva:Sportster kytkimen säätö.jpg|600px]]

----

== Big Twin ==

=== 4-lovisen vaihdelaatikon kytkin ===

"Piikkisiallinen" kytkin, 3 ruuvia, 5 ruuvia taikka 10 ruuvia, säätö menee samalla tavalla.

* Löysää vaijeria niin, ettei se varmasti kanna.
* Ensiövetokopasta "Derby-cover" eli takimmainen iso luukku auki, sen alta pääsee käsiksi kytkimen säätöön.
* Löysätään keskellä oleva lukitusmutteri sekä kytkinpuikon säätöruuvi.
* Säädetään kytkinjousten esijännitys. Jousilevyn (levy mistä piikkisian ruuvit tulevat läpi) ulkopinnasta uloimman kytkimen levyn (terästä) ulkopintaan työntömitalla mitattuna 1-1/32" eli 26.2mm.
Säätö suoraksi. Kokeile pyörittämällä kytkintä.
* Ruuvataan kytkinpuikon säätöruuvi keskeltä kiinni ja sitten n.1/4 kierrosta auki.
* Säätöruuvin lukitus lukitusmutterilla.
* Vaijerin säätö niin, että kahvassa on hiukan vapaata liikettä. Tämä siksi ettei kytkin kantaisi.

=== Kytkimen säätö BT EVO ja TC ===
FLHT kytkimen säätö 8000 km välein (ohjeet 2003 mukaan, mutta yleispätevä)

Säädä kytkin seuraavasti kone kylmänä:

* Laita pyöra suoraan siten, että ensiövedonöljyt eivät valu ulos kun avaat kytkimentarkistusluukun (derby cover)!
* Avaa kytkinvaijerin keskiosassa oleva säätöruuvi 1/2" ja 9/16" avaimilla (peitetty haitarikumilla).
* Käännä ruuvia siten, että kytkinkahvaan tulee reilusti välystä. Tarkista tässä vaiheessa kytkinvaijerin kahvanpuoleinen pää vaijerin rispaantumisen varalta.
* Irroita kytkimentarkistusluukku enskakopasta (torx27 avain).
* Avaa kytkinkopan alta paljastuneen asetelman keskeltä lukitusmutteri kiintoavaimella (pidä samalla kuusiokoloavaimella kiinni säätöruuvista).
* Käännä kuusiokoloruuvia myötäpäivään (sisäänpäin) niin kauan, että se menee kevyesti kiinni (eli pohjaan, mutta ei saa kiristyä).
* Päästä vähän löysää säätöruuviin kääntämällä sitä puoli-yksi kierrosta vastapäivään.
* Kiristä lukitusmutteri (8-14 Nm) pitäen samalla kiinni säätöruuvista.
* Säädä kykinvaijeri niin, että kahvan rungossa ja vaijerissa ei ole välystä.
* Paina kytkinkahvaa muutaman kerran että kykinasetelma asettuu paikoilleen.
* Säädä kytkinkahvan ja kytkinvaijerin välys 1.6-3.2mm. Välys vaijerin ja kahvarungon välissä, kokeile vaijeria vetämällä.
* Kiristä kytkinvaijerin keskiosassa oleva säätömutteri siten että se ei kierry itsekseen auki.
* Laita haitarikumi takaisin säätömutterin päälle.
* Aseta kytkimentarkistusluukku tiivisteineen paikoilleen.
* Kiristä tarkistusluukun ruuvit momenttiin 9.5-12.2 Nm seuraavasssa järjestyksessä: klo 12, klo 7, klo 2, klo 10 ja klo 5.

[[category:MOTOPEDIA]]
[[category:Tekniikka]]
[[category:VOIMANSIIRTO]]
[[category:HUOLTO-OHJEITA]]

Tuontipyöräasioita

2020-06-11T08:49:31Z

192.194.81.8: /* Menettely maahantuonnissa */

== Esimerkkilasku ==

Tuontipyörän pakollisten osuuksien laskeminen:

Esimerkki Sveitsistä tuodessa:

13250/1,4374 * 1,28 + (15000 - (0,05 * 15000 + 750)) * 0,244 = 15093,10 € + bensat ja muut matkakulut.

Lasku selvennettynä:

(sveitsin raha euroiksi) * (maahantuonnin alv ja tulli) + (hankintahinta suomessa - (arvonalennus)) * (yli 756 cm3 moottorisen pyörän autoveroprosentti)

----

Esimerkki EU:n ulkopuolelta tuotuna:

Tullausarvo 1000e ( ostohinta+vakuutus+rahti)

Tulli 6% tekee 60e

Verotusarvo ALV varten 1060e

ALV 23% tekee 244e

----

Maahantuonnin osalta valtiolle menee siis tuossa esimerkissä 304e

Autovero määräytyy ajoneuvon iän ja ajokilometrien perusteella, yli 25 vuotta vanhoissa sekä harvinaisemmissa ajoneuvoissa Hämeenlinnassa istuva arviointilautakunta arvioi autoveron määrän.

Kuitenkin autovero määräytyy ajokelpoisen rekisteröidyn ajoneuvon mukaan, ennen 1.1.1958 rekisteröidyn autovero on 0%. Autoveroa on kannettu vuodesta 1958 lähtien.

1.1.1958 - 31.12.1973 autovero on kiinteä 8%, sen jälkeen verotus on kuutiotilavuudesta ja merkistä riippuvaista.

1974 - 31.12.2002 Harley Davidsonin autovero on 15-20% riippuen vuosimallista.

2003 - 31.03.2009 Harley Davidsonin autovero on kiinteä 20%

1.4.2009 - 31.12.2015 Harley Davidsonin autovero on kiinteä 24,4%

2016 -> Harley Davidsonin autovero on kiinteä 24,4%

----
Pakollisena maksuna voidaan pitää myös rekisteröinnistä aiheutuvia kuluja

Vaatimuksenmukaisuustodistus, riippuen vuosimallista 1999 ja uudemmissa on hankittava.

Rekisteröintikatsastus ja rekisterikilpi

== Menettely maahantuonnissa ==

Jos haluat käyttää moottoripyörää ennen Suomessa, ennen ensirekisteröintiä.
Pyörä on oltava rekisteröitynä toiseen ETA-valtioon tai ajoneuvolle on hankittava siirtolupa.

1. Hanki pyörälle liikennevakuutus, sen saa myös runkonumerolla.

2. Tee ajoneuvon käyttöönottoilmoitus Verohallinnolle ( vero.fi). Sinun ei tarvitse tehdä käyttöönottoilmoitusta, jos et käytä ajoneuvoa Suomessa ennen sen rekisteröintiä tai siirrät ajoneuvoa kuljetusvälineellä. Voit myös tehdä ilmoituksen ajoneuvon väliaikaisesta verottomasta käytöstä ( siirtolupa) JOS pyörä on rekisteröity jossain ETA maassa.

3. Vie pyörä rekisteröintikatsastettavaksi katsastustoimipaikalle, ennen ensirekisteröintiä. Ota itselle kopio/kuva ulkomaisesta rekisteröintitodistuksesta mahdollista myöhempää käyttöä varten.
Hyväksytystä rekisteröintikatsastuksesta saat rekisteröintikatsastustodistuksen, jota tarvitset autoveron hoitamiseen sekä ensirekisteröintiin.
Rekisteröintikatsastuksessa tarkastetaan ajoneuvon yksilöintitiedot ja muut rekisteröintiä varten tarpeelliset tiedot. Lisäksi tarkastetaan, onko ajoneuvo rakenteeltaan, mitoiltaan ja varusteiltaan säännösten ja määräysten mukainen.

Ota mukaan rekisteröintikatsastukseen
* Todistus aiemmasta rekisteröinnistä (ajoneuvon ulkomainen rekisteröintitodistus)ulkomaisen rekisteröintitodistuksen on oltava alkuperäinen. Muista vielä katsatuskonttori ottaa halttunsa tuon alkuperäisen joten ota kopio itsellesi etukäteen.
* Muista tekninen vaatimustaso määräytyy ajoneuvon ensimmäisen käyttöönottoajankohdan (yleensä ensirekisteröintipäivä) perusteella. Jos päivämäärää ei löydy määritetään se ko vuosimallin mukaan vuoden viimeiselle päivälle 31.12. Joissain tapauksissa katsastuksen tekniset määräykset ovat muuttuneet kesken vuoden ja tällä on silloin merkitystä.
* Tarvittaessa selvitykset ajoneuvon teknisestä vaatimustenmukaisuudesta ( CoC). Tämä todistus on yleensä maksullinen, USA:n puolelta dealer saa tämän hankittua edullisimmin, myös maahantuoja sekä TUV rajoituksin. Näihin vaikuttavat ajoneuvon ikä, alkuperäinen käyttömaa, hyväksynnät ja ajoneuvoluokka. Hyväksyntänä kelpaa, valmistajan tai toimivaltaisen viranomaisen selvitys siitä, että ajoneuvo täyttää mallivuotta koskevat kyseisen valtion vaatimukset, tai tätä ilmaiseva hyväksymismerkintä (esim. FMVSS, CMVSS) Eli rungossa tehtaalla liimatut hyväksymistarrat.
* Hyvä on koettaa selvitä matkamittarin lukeman oikeellisuus esimerkiksi ajoneuvon huoltohistoriasta, ei tosin ole vaatimus.
* Ajoneuvossa on oltava alkuperäisiä osia yli 50 prosenttia. Muussa tapauksessa ajoneuvo on rekisteröitävä Suomessa ns. rakennettuna ajoneuvona, jolloin sen on täytettävä uuden ajoneuvon tekniset vaatimukset.

4. Jätä autoveroilmoitus Verohallinnolle. Tähän tarvit: kopion/kuvan kauppakirjasta, kopion/kuvan ulkomaalaisesta rekisteriotteesta, rekisteröintikatsastustodistuksen, tullauspäätöksen ja mahdollisen selvityksen ajokilometreistä. Hoituu sähköisesti verottajan palvelussa.

5. Ensirekisteröinti rekisteröintejä tekevällä konttorilla, siis kaikki konttorit eivät rekisteröintejä tee. Vaaditaan voimassa oleva rekisteröintitodistus ja verohallinnon lupa rekisteröintiin.Joka tarkoitta että autoveroasia on vireillä ja autoveron maksaja merkitään rekisteriin omistajaksi.
Liikennevakuutus pitää olla voimassa.

== Esimerkki tuonti ==

Tämä kuvaus pyörän tuonnista USA:sta, juttu on julkaistu jossain vaiheessa kokonaisuutena Harikka-lehdessä (2006). Osa vaatimuksista ja asioista on jo vanhaa tietoa mutta osa ajantasalla.

'''PAPERITYÖT'''

Pyörästä tarvii olla lailliset paperit että sen saa yleensä ulos maasta, alkuperäinen rekisteriote ( title )
allekirjoitettuna kaikilta osin ostajan nimelle, ostokuitti ( bill of sale ) mieluimmin paikallisen
DMV ( Department of Motor Vehiles ) tai julkisen notarin vahvistamana.
Bill of Sale on samalla kuin luovutustodistus jossa on myös kauppahinta, pelkällä Bill of Sale lapulla pyörän maasta
vienti pitäisi kyllä onnistua myöskin.

Tuolla puolen rekisteriotteeseen väärään paikkaan kirjoittaminen on kovin yleistä, joten vierailu
paikallisella DMV konttorilla ja he antavat kaavakkeen jolla todennetaan että täyttämisessä on tehty virhe.
Tällöin paperit täytyy täyttää siellä paikanpäällä, samalla siihen saa hommattua ne notarin leimat.

'''PYÖRÄN KULJETUS'''

Huolitsiana käytin Hal-Mari inc:ä kommunikaatio sujui suomeksi ( Ilkka Halmari) ja ihan edukkaaseen hintaan.
Heillä on viikottaiset kuljetukset ainakin Houston,TX määränpäänä Hämeenlinna.
Huolitsia hoitelee kaikki kuviot USA:n tullin kanssa joten niistä ei tarvitse murehtia kunhan paperit ovat
muuten kunnossa, pyörän kuntoon heillä ei yleenä ole mitään sanomista.
Pyörästä kannatta etukäteen poistattaa bensa ja irroittaa rekisterikilpi ne kun jostain syystä joskus häviää matkalla ottaa akkukaapeli irti ja jemmata avaimet esimerkiksi teippaamalla ne johonkin penkin alle kuitenkin niin ettei ne putoa tai lähetetään ne postina. Samoin kannattaa miettiä olisko joku ruostesuojaus tarpeellista ja kuka sen tekee.

Pyörän voi kuljetuttaa "irtonaisena" jolloin se sidotaan konttiin köysillä tai liinoilla, HD dealereilta voi saada
( tai ainakin edullisesti) tehtaan käyttämiä kuljetuslaatikoita tai alustoja jotka ovat erittäin hyviä ratkaisuja.
Vanhoihin pyöriin noista joutuu tietenkin "vähän" sovittamaan. Myös pyörän kiinnittäminen trukkilavalle on yksi vaihtoehto.
Tuollainen lavalla oleva pyörä on helposti siirrettävissä ja vaara että käsittelyn aikana tulee vauriota pienenee.
Huolitsia veloittaa erikseen kaikesta muusta kiinnitys tai paketointi työstä paitsi tuosta köysi/liina kiinnityksestä,
esimerkiksi erillisen pakkauslaatikkon tekeminen voi helposti maksaa 500 USD.

'''VAKUUTUS'''

Pyörälle kannattaa ottaa kuljetusvakuutus Suomesta, koska se on edullisempi ja jos jotain sattuu on helpompi joka
tavalla hoitaa asiaa Suomessa ja suomalaisen kanssa.
Vakuutus on yleesä tyyppiä kertakuljetusvakuutus ja niitä saa ainakin IF:ltä kohtuulliseen hintaan.
Vakuutusmaksu on noin 0,4% vakuutusarvosta kuitenkin vähintään 50.46 euroa eli vakuutusarvoksi kannattaa siksi
laittaa aina vähintään 12900 euroa. Tarkat ehdot saa kyllä vakuutusyhtiöiltä.

'''RAHTAUS'''

Laivarahti Atlantin yli kestää lyhimmillään 32 päivää, ainakin keväällä ja kesällä. Syksyllä kelit ovat kovemmat
ja aikaa menee jonkin verran enemmän ja kuljetusvaurioita tulee huhujen mukaan helpommasti.
Harkitsisin myös pyörän tuomista lentorahtina, mutta halvin tarjous oli n. 2000 USD ja kallein 7000 USD.
Ja koska rahdin osuudesta joutuu kärsimään myös tullimaksussa sekä ALV:ssa tuo nostaa valtiolle menevää rahamäärää rajusti.
Kuitenkin laivamatka kesti 45 päivää, joka tuntui pyörää odotellessa ajokelien ollessa mitä parhaat todellakin ikuisuudelta.

'''TULLAUS SUOMEEN'''

Suomenpäässä tullauksen hoiti edukkaasti ja asiantuntemuksella Etelä-Suomen Sijoitus ( Teppo Hänninen)
Nämä kuviot hoiteli Teppo Hämeenlinnassa jo valmiiksi kuin olin etukäteen antanut hänelle valtakirjan hoitaa tullauksen
puolestani, helppoa ja yksinkertaista. Ei tarvinut hämmästellä tullissa miten hommat oikein toimii eikä kuluttaa yhtä
työpäivää tuohon, suosittelen kyllä muillekin tuota tapaa.
Teppo hoitaa myös autoverotuksen jos sitä ei itse halua hoitaa, sekään ei ole kokemattomalle mikään helppo juttu,
kuitenkin hyvin sen saa kyllä itsekkin hoidettua.

Tulli määräytyy summasta ostohinta+rahti+vakuutus joka on CIF hinta. CIF hinnasta maksetaan veroa 6%, mutta ALV maksetaan
summasta johon lasketaan CIF+vero. ALV on tunnetusti 23%.
Otetaan tähän kuvitteellinen CIF hinta 1000egee josta tulli ( 6% ) olisi 60 egee ja silloin ALV ( 23% ) on n.243 egee,
eli valtiolle menee yhteensä 303 egee.
Itse sain vain laskun Tepolta johon oli eritelty kaikki tullin maksut ja hänen veloituksensa jonka maksettuani sain
pyörän mukaani Hämeenlinnassa sijaitsevasta terminaalista.
Tämä kuvio koskee vain EU:N ulkopuolelta tuotavia pyöriä.

'''AUTOVEROTUS'''

Seuraavaksi sitten tulliin ( lähin toimipiste joka käsittelee autoverotusta ) hoitamaan autovero asiat, netistä kannattaa ladata tullin sivuilta
heidän kaavakkeensa eli autoveroilmoitus ja ajoneuvon yksilöintilomake.
Täyttele lomakkeet rauhassa kotona ja sitten Tulliin pyörän kanssa.
Aikaa ei ainakaan Turkuun tarvinut varata eli toimii vuoronumeroilla. Jos pyörän kunnoksi merkkaa HUONO se tarkastetaan
aina, sekä siitä täytyy tehdä vapaamuotoinen liite yksilöintilomakkeeseen jossa kerrot tullille mitkä kohdat mielestäsi
ovat pyörässä huonoja. Tavarantarkastajan tulee tarkastaa pyörä, myös tulli tekee näitä. Maksimi vähennys tullausarvoon on 5% eli harkintaa, ei välttämättä ole vaivan arvoista.
Arviointi kriteerit löytyy tullin sivuilta josta voi katsoa mitkä kohdat vaikuttavat arvioon, samoin kaikki paperit jota on kertynyt, on syytä ottaa aina mukaan
viranomaisten kanssa asioidessa.

Jos ulkomaan rekisteriotteesta ei löydy pyörän teknisiä tietoja niin tarvit Suomalaisen tyyppikoodin tai luotettavan
lähteen ( tehtaan service manual ) josta tehot, mitat ja paino voidaan todeta.
Tyyppikoodin saa samanlaisen Suomipyörän rekisteriotteesta esimerkiksi joltain kaverilta.
Jos pyörä on siinä kunnossa, että sillä voi ajaa haluat varmaan ajoluvan. Se hoituu samalla tullissa täyttämällä
kaavake nimeltään "Ajolupa omaa käyttöä varten hankitulle ajoneuvolle" (kaavake löytyy Trafi:n sivulta) sekä
siirtolupa-anomus hintaa tulee ajoluvalle 18 egee.

Itse verotus oli sitten omassa tapauksessa sellainen että kun vertailukohtaa ei ollut sekä pyörä oli yli 25 vuotta
autoveropäätös menee automaattisesti arviointilautakuntaan Hämeenlinnaan ( kestää minimissä 2 viikkoa)
Uudemmissa pyörissä päätöksen tekee kukin autoverotusta toimittava tulli itse, katso netistä tullin sivuilta mitkä
toimipisteet. Samoin tullin sivulta löytyy "Taulukoita sovelletuista verotusarvoista" joista voi arvioida autoveron määrän.

'''REKISTERÖINTI SUOMEEN'''

Pyörän rekisteröinti on aloitettava 10 päivän kuluessa ajoluvan saamisesta. Tullissa virkailija ilmoitti tylysti että:
pyörällä ei saa ajaa ennenkuin katsastus/rekisteröinti on aloitettu ( ainakaan jos kunnoksi on merkitty huono oli kommentti).
Rekisteröintiä varten kannataa varata reilusti aikaa, samoin kaikki paperit mitä on kertynyt on syytä ottaa taas mukaan.
Ihmeellistä että kaikki viranomaiset tarkistavat kaikki vuoronperään samat asiat, eli taas kyseltiin mittoja ja painoa
sekä tehoja ja tietenkin hinkattiin runkonumeroa puhtaaksi maalista.
Mukana olleesta Service manuaalista kopioitiin rekisteröintipaperien liitteksi pyörän tekniset tiedot.
Taas auttaa jos on tyypikoodi tiedossa tai edes samanlaisen/mallisen Suomipyörän rekisterinumero.
Kun rekisteröinti on aloitettu saa pyörälle otettua myös vapaa-ehtoisen vakuutuksen, ja paremman sopimuksen
liikennevakuutuksesta joten kannattaa käydä neuvottelemassa vakuutusyhtiössä.

Sitten vaan odotellaan autoveropäätöstä…
Autoveropäätös tuli sitten postissa kahden ja puolen kuukauden odottelun jälkeen.
Tuon päätöksen tekemisen päivämäärästä on 10 päivää aikaa maksaa autovero, vaikka aikoisikin valittaa niin vero on
aina ensin maksettava. Autoveron alaista ajoneuvoa ei voi rekisteröidä eikä käyttää ennen kuin vero on kokonaan maksettu,
sanoo asetus. Kuitenkin jos kirjaamisvaiheessa on tietoihin lipsahtanut virhe joka alentaisi veroa saa sen korjattua ennen veron maksua.
Soitto käsittelijälle niin asia selviää, yhteystiedot löytyvät veropäätöksestä.
Veron voi käydä maksamassa tullitoipaikan kassan tai pankkiin, pankkiin maksettaessa maksu näkyy tullin maksujärjestelmässä
2-3 pankkipäivän jälkeen. Kun maksu näkyy järjestelmässä niin tulli lähettää katsastustoimipaikkojen järjestelmään
tiedon että pyörän voi rekisteröidä, seuraavana päivänä pyörän lopullinen rekisteröinti pitäisi onnistua.
Kannattaa soittaa konttorille ( jossa rekisteröinti on aloitettu) ja kysyä että näkyykö rekisteröintilupa heidän
järjestelmässään, muuten tulee hukka reissu.
Nopein tapa on tietenkin käydä maksamassa tuonne tullitoimipaikan kassaan josta saa kuitin ja seuraavana päivänä kuitin
kanssa sinne katsastuskonttorille missä rekisteröinti aloitettiin.
Taas kannattaa konttorille mennessä ottaa kaikki paperit mukaan, myöskin se vakuutusyhtiöstä saatu vakuutushakemusen tarra.
Rekisteriote ja rekisterikilpi lähtee mukaan maksettua autoveropäätöstä vastaan, sitten kilpi paikoilleen.
Jos pyörässä on 3 kuukauden ajolupa ja pyörää halutaan käyttää liikentessä ilman keskeytystä, pyörä on rekisteröitävä
10 päivän kuluessa autoveropäätöksestä. Yllätyksenä tuli että halusivat USA:n rekisteriotteen joka kuulemma menee Trafi:lle
en kyllä kyselyistä huolimatta saanut vastausta mihin ihmeeseen he sitä tarvitsevat.
Mitenhän sitten toimitaan kun edellistä rekisteriotetta ei ole ainoastaan bill of sale ?
Toimistossa osasivat vain kertoa että Trafi:n ohjeet olisivat muuttuneet vuoden alusta, ihmeelllistä koska Trafi:n sivulla
kerrotaan, että alkuperäinen rekisteröintitodistus vaaditaan vain ETA maista peräisin olevista ajoneuvoista.
Tietääkseni USA ei kuulu ETA eli euroopan talousalueeseen... kuten ei kanariansaaretkaan

Jos valittamista maksusta ei ole, saadaan elää rauhassa taas siihen asti, kunnes pyöräkuume iskee taas seuravan kerran.

== Katsastuksessa vaadittavat muutokset ==

Katsatuksessa pyörän vaatimustaso määräytyy yleensä pyörän ensimmäisen käyttö päivän mukaan, missä ikinä se onkaan rekisteröity ensimmäisen kerran.

''' Käyttöönotto ennen 1.1.1989 '''

* Ei vaadita E-hyväksyttyjä valaisimia, vilkkuja tai heijastimia
*

'''Käyttöönotto 1.1.1991- 16.6.1996 '''
* Päästömääräykset astuivat voimaan

Täydellinen vaatimustaso löytyy Katsastajan käsikirjasta

Lataus

2020-05-27T06:46:29Z

192.194.81.8: /* Jännitteensäätimen mallit */

[[category:tekniikka]]
[[Category:SÄHKÖT]]
[[category:lataus]]

== Tasavirta laturit: Yleistä ==

'''Tasavirta laturit 6 Volttia'''
* 3 hiilinen 6 v.vuoteen -57.
* 2 hiilinen 6 v. 58-64.
'''Tasavirta laturit 12 Volttia'''
* 2 hiilinen 12 v. -65 - uudemmat

Ainakin 12 v.kumpi tahansa voi olla A/F.

Selvittääksesi kumpi navoista on A ja kumpi F niin mittaa resistanssi navoista laturin kuoreen. Se napa kummasta pienempi resistannssi on A-napa. Resistanssit molemmista aika pieniä, joten välttämättä ihan huonolla mittarilla ei pysty edes mittaamaan.
A-napa noin 1-2 ohm, ja F-napa noin 10 ohm. Arvot 12V 2-hiiliselle laturille.

Varminta on kun avaa laturin päädyn ja katsoo kumpi napa on kytketty hiileen. Se on A-napa. Aikaa hommaan ei mene kuin muutama minutti.

=== Polarisointi miksi ===
Silmukan läpi menevän magneettivuon muuttuessa siihen indusoituu sähkömagnetomotorinen voima eli suomeksi sähköä.

Laturin roottorin pyörintäliike aiheuttaa nyt tämän magneettivuon muuttumiseen (poikkipinta-ala vaihtelee akselin kulman funktiona).
Jotta magneettivuo voisi vaihdella, sen täytyy olla erisuuri kuin nolla.
Magneettivuon taas voi johdinsilmukkaan indusoida sähköllä.

Sen voisi tehdä akulla, mutta lataussäätimessä pitäisi olla toiminnallisuus, ettei koneen seistessä akku purkaudu tähän laturin magnetisoimiseen.
Sen takia laturi generoi käämityksellään itse itselleen magneettivuon.

Se onnistuu, koska rautaan jää pienenpieni remanenssi- eli jäännösvuo joka laturin alkaessa pyörimään generoi magnetointikäämiin smv:n joka taas aiheuttaa sellaisen oravanpyörän, että alle aikayksikön alkaa akkuun virrata sähköä.

Voi käydä niin, että laturin seistessä jäännösvuo häviää, jolloinka siihen pitää sähköllä se uudelleen "pumpata" (polarisoida). Tietty siinä ankkurissa jäännösvuo täytyy kulkea tiettyyn suuntaan, että herätevirta olisi oikean suuntainen ja siten varsinainen latausvirta.

=== Polarisointi miten ===

'''1. Tasavirtalaturin polarisointi lyhyt versio'''

Laturi asennettuna paikoileen ja johdot kytkettynä, sytytysvirta pois:
Otetaan sopivan mittainen taipuisa sähköjohdonpätkä ja kytketään johdon toinen pää laturin A (armature) napaan, joku hauenleuan-tyyppinen liitin on hyvä apuväline.
Kosketetaan johdon toisella päällä akun plusnapaan , siis vain kosketetaan... 2 sekuntia on liian kauan.
Yleensä kytkentä hetkellä näet kipinöintiä ja laturista voi kuulua pieni "kolahdus"

'''Huomioitava on että mekaanisia säätimiä on kahta päätyyppiä, pienempi XLCH:ssa käytetty Bosch-tyypin säädin ja muissa malleissa käytetty Delco-Remy tyyppinen '''
Säätimet käyvät kyllä ristiin ja niitä on varmasti vaihdeltu vuosien saatossa sellaisiin joita on "vaan sattunut löytymään". Eri tyyppisten ja merkkisten säätimien merkinnät poikkeavat toisistaan.

'''2. Tasavirtalaturin polarisointi'''

- Laturin johdot irroitettuna
* Vedä johto laturin F (field) navasta maahan, siis pyörään/akkuun miinusnapaan johonkin varmaan paikkaan.
* Vedä toinen johto laturin A (armature) navasta ( taas se hauenleuka olis hyvä) kosketa johdon toisella päällä hetkellisesti akkun plusnapaan tai säätimen +VE/BAT napaan.

=== Säätimen testaus ===
'''Säätimen ( Bosch tyyppinen) testaus = ei ole säädettävissä ( ainakaan kaikki):'''

Käytä/aja ensin noin 15 minuuttia että laturi ja säädin lämpenevät normaaliin käyttölämpötilaan
Hommaan tarvitaan volttimittari ja amppeerimittari ( 15A) säädettävä tehovastus 0.25 - 1.5ohm
tehonkesto 100 wattia.

1. Irroita säätimestä B+ kaapeli (menee akulle) ja laita vastus (1.5ohm 100W) sarjaan
ampeerimittarin kanssa, mittarin - napa maahan

2. Kytke volttimittari säätimeen D+ navan ja maan välille ( D-)

3. Irroita säätimestä DF johto ja laita säädettävävastus kiinni tähän johtoon ja vastuksen
toinen pää maihin (D-)

4. Kone käyntiin 2700rpm käännä säätövastusta "kiinni" asentoon kunnes ampeerimittari näyttää
10A ja heti käännä säätö "auki" asentoon. Jos ampeerimittari näyttää vielä 10A laturi on
kunnossa ja vika on säätimessä tai johdoissa. Jos 10A ei löydy eikä jännite menee yli 12V
laturi kaipaa remonttia.

Ulostulo ilman kuormaa 13.8-15.4 ja kuoritettuna 12.7-14.5@ 10A

'''Säätimen (Delco Remy tyyppinen säädin) testaus:'''

4 perustestiä jotka kannattaa tehdä:
Käytä/aja ensin noin 15 minuuttia että laturi ja säädin lämpenevät normaaliin käyttölämpötilaan
Säätimen kuori ja tiiviste täytyy olla paikollaan.
Hommaan tarvitaan volttimittari ja amppeerimittari ( 10A) säädettävä tehovastus 0.25 - 1.5ohm
tehonkesto 25wattia. (lamppu??)

1. ja kytke ampeerimittari tähän (+ säätimeen)

2. kytke volttimittari säätimen GEN napaan ( bosch D+) ja toinen pää maihin.

3. Irroita laturista F johto (kenttä) ja laita säädettävävastus F:n ja maan väliin.

4. kone käymään 2000rpm

5. käännä säätövastusta kunnes amppeerimittari näyttää 10A

Jos mittari nousee 10A asti laturi on kunnossa, max teoreettinen ulostulo on 17A.
Jos jäi alle 10A ja ulostulo jännite on alle 12 volttia on laturi rikki.
Jos jännite nousee yli 15V on säätimen katkaisujännite liian suuri eli katkaisurele
( cut out relay ) ei mene kiinni.

== Tasavirta laturit mekaanisella regulaattorilla (1957 -> 1977) ==

== Tasavirta laturit elektronisella regulaattorilla ==
Latauksen merkkivaloon on lisätty diodi säätimen suojaamiseksi ja oikean toiminnan varmistamiseksi

== Vaihtovirtalaturi tasavirtalaturin tilalle ==

=== Lohkojen eteen vanhan laturin tilalle ===

Vaihtovirtalatureita saa myös asennettavaksi suoraan tasavirtalaturin tilalle.
Mm. Mectech on valmistanut kyseisiä latureita.

Kuitenkin näitä latureita käytettäessä on ilmennyt useita jopa jakopään rikkoontumisia.
Johtuen joko laturin pyöritysrattaan irtoamisesta taikka laturin akselin kääntymisestä.

Epäilys siitä miksi Mectech laturi rikkoo jakopäitä ja löystää kiinnitysruuvejaan ym. on, että vika on sen mekaanisessa rakenteessa.

Siinä ankkuri on laakeroitu hyvin lähekkäin toisiinsa nähden, eikä molemmista päistä kuten vastaavanlaiset laitteet yleensä. Tämä aiheuttaa sen, että laakerointi ei pysty estämään momenttia joka vääntää koko ankkuria vinoon.
Ankkuri ja akseli jossa on hammasratas pyrkivät kääntymään ja ns. ryömimään / nousemaan välirattaan päällä, jolloin hammaskosketut menevät huonoiksi josta syystä pyrkii painamaan ratasta ulospäin ja ehkä jopa "pomppimaan" väliratasta vasten.

=== Kampiaksen päähän sovitettuna uudemman laturi ===

Myös Late-Shovel-tyyppistä lataussysteemiä voi sovittaa Early-Shovel ja vanhempiin lohkoihin.

[[Kuva:Välipalikat.jpg|200px]] Tarvitaan väliholkki staattorille ja roottorille.

Osa ykkönen on oikeestaan vain staattorin keskitystä varten. Reikä on akselin kokoinen ja ulkomitta sopii juuri Shovel/Evo staattorin sisään.
Osa kakkonen tulee akselille roottorin ja hihnapyörän väliin. Kartion sisään tietysti viellä tulee kiilaura, jota ei ole tuossa piirroksessa.

[[Kuva:Lohkosta pois.jpg|200px]] Lohkosta joutuu ottamaan hieman pois tasaiseksi.

[[Kuva:Staattorin sovitus.jpg|200px]] Staattorin sovitus kohdilleen.

[[Kuva:Roottori ja pulley.jpg|200px]] Roottori ja pulley.

Roottorista otettu reiästä hampaat (splines) pois, jolloin se istuu nätisti sorvatun holkin olakkeeseen ja tulee keskelle. Työstettäessä (viilaus/sorvaus) kannattaa teipata roottorin magneetit umpeen, ne magneetit kerää muuten kaiken metallipalan..

[[Kuva:Osat paikoillaan.jpg|200px]] Osat paikoillaan.

Hihnapyörään tulee reiät samalle kohtaan kuin kakkospalikassa, samoin tietysti roottoriin.. Hihnapyörästä on kalvettu kartioreikä niin suureksi, että mutteri mahtuu hylsyn kanssa läpi.
Regulaattori on laittettu hihnan väliin.

Kuvat "jamba" H-DCF foorumilta

== Vaihtovirtalaturit (1966) 1970 eteenpäin==

Vaihtovirtalaturi tuli Harrikoihin ensimmäistä kertaa Servi Car-malleihin vuonna 1966.
Laturi oli autotyyppinen erillisellä kiinnityksellä ja hihnavedolla.

Vuonna 1970 Shovelhead moottoriin tuli vaihtovirtalaturi eli alternaattori. Kiinnitys suoraan lohkoon ulkopuolelle kampiakselin kohdalle ensiövedon yhteyteen.

Sportsteriin vaihtovirtalaturi tuli viimeisen mallivuoden (-85) Rautapäähän 1984 1/2. Aluksi vaihtovirtalaturi sijaitsi kytkinkorin yhteydessä. Kun Evolution Sportster muuttui 5-loviseksi vuonna 1991 siirtyi laturi kampiakselin päähän.

Vaihtovirtalaturi on aina elektronisella regulaattorilla eli jännitteensäätimellä varustettuna.

Vaihtovirtalaturivehkeissä jännitteensäätäjältä piuha sulakkeen kautta suoraan akulle (+). (ei virtalukon kautta)

=== Laturi ===
====Yleisesti vaihtovirtalaturin toiminta====
Laturi koostuu kiinteästä (lohkoon ruuvatusta) käämistä eli '''staattorista''' sekä

(kampiakselin mukana) pyörivästä magneetein varustetusta '''roottorista'''.

Shovelista Twin Camiin on samantyyppinen vaihtovirtalaturi (alternator) jossa staattori (käämitys) on kiinni lohkossa ja kampiaksellilla on kiinni roottori, jossa on magneetit. Sportsterissa 1984 1/2 - 1990 vaihtovirtalaturi sijaitsi kytkinkorissa.
Nämä kun pyörivät toisiinsa nähden niin syntyy vaihtovirtaa, joka tulee ulos lohkon edessä vasemmalla olevasta "plugista".
Plugin vastakappaleessa on jännitteensäädin, joka muokkaa tuon vaihtelevan AC "sähkön" moottoripyörän käyttämäksi 12V jännitteeksi.

==== Staattori====
* Vuodesta 1970 vuoteen 1988 kaikissa staattoreissa on 1/2" paksu käämiosa.

* 1989 paksuutta muutettiin 5/8" paksuksi. Tätä muutosta kompensoitiin tekemällä lohkon upotus syvemmäksi.

* Joissain 1995-96 ja kaikissa 1997 FLT ja FLHT malleissa on 7/8" paksu staattori.
Tätä kompensoidaan (stefan läpi tulevan) kampiakselin holkin (sprocket shaft spacer) pituudella. Se on pidempi jotta roottoori siirtyy ulospäin.

Yleensä eri paksuisia staattoreita voi käyttää kun roottori shimmataan (staattorin ja roottorin välistä) shimmeillä oikealle kohdalle.
==== Roottori====

----

=== Jännitteensäädin ===
==== Jännitteensäätimen mallit ====
Jännitteensäädin on kiinni staattorissa lohkon läpi menevällä plugilla. Niitä on erilaisia.

Big Twin:
* '''A''' 1970 - 1975 jännitteensäätimen liittimessä 4 pinniä. Säätimessä naarasplugi.
* '''B''' 1976 - 1980 2-pinninen naarasplugi (= parempi, luotettavampi, huoltovapaampi, vähemmän osia jne)
* '''C''' 1981 - 1988 2-pinninen urosplugi.
* '''D''' 1989 - 2003 2-pinninen suojattu urosplugi. Paksummat kontaktipinnit. 32Ah laturi.
* 2004 - 2007 4-pinninen suojattu Deutch-liitin. 3-vaihe 32A laturi. Johdotus säätimessä
* 2008 -> 4-pinninen suojattu Deutch-liitin . 3-vaihe 40A laturi. Liittimet säätimessä.

[[Kuva:J%C3%A4nnitteens%C3%A4%C3%A4t%C3%A4j%C3%A4n_plugit_BT.JPG|550px]]

Jännitteensäätimen akulle menevä johto tulee aina koneen käydessä olla kiinni akun + navassa.
Jos johto on irti akusta ja moottori käy niin hyvin suurella todennäköisyydellä jännitteensäädin hajoaa.

=== Latauksen mittaus ===
Akulle tuleva (ulostulo säätäjän jälkeen) volttimäärä 13,8-14,7 VDC 3600 rpm.

Jos volttimäärä on yli 15 VDC niin säätäjä on rikki. Liiallinen lataus aiheuttaa akun kiehumista ja rikkoontumisen.

Moottorin ollessa sammutettuna, irrota laturilta jännitteensäätimelle menevä johto.
(Liitin löytyy siitä lohkon kyljestä ensiövedon puolelta.)

Staattori pitää mitata kuormittamattomana. Jos säädin on kiinni, niin ei saa oikeaa lukemaa.

* 1970 - 1975
Staattorin pinneistä (4 pinninen)

* white to white...0,3 - 1,0 ohms
* white to blue.....(kumpikin w/b lukema sama)
* white to blue.....(kumpikin w/b lukema sama)
* blue to red........1,5 - 2,0 ohms
* any pin to ground - any reading indicates short circuit

Ja koneen käydessä 2000 RPM voltteja

* white to white...50 - 100 Volts
* blue to red........75 - 125 Volts

* 1976 - 1978 1/2 (kaksipinninen)
- vaihtosähköulostulo laturilta ennen säätäjää on 19-26 VAC / jokainen 1000rpm

- käämin vastusarvo pitäisi olla 0,2 - 0,4 ohmia

* 1978 1/2 - 1984
- vaihtosähköulostulo laturilta ennen säätäjää on + 60 VAC kierrosten ollessa 3000rpm

=== Tyypillisiä vikoja latauksessa ===

* Laturilta tuleva '''volttilmäärän vaihtelu''' voi johtua mm siitä, että '''roottorista on mennyt spoorit''' eikä se pyöri täysillä mukana koko ajan.
* Jännitteensäädin rikki

- lataa liikaa (yli 14,7 V)

- lataa liian vähän taikka ei ollenkaan.
* Roottorin magneetit irronneet. (tämä vika voi olla myös muissa kuin Sportstereissa)
* Staattorin johdot vaurioituneet ja ottavat maihin taikka toisiinsa välillä.
* Plugin liittimet on menneet sisäänpäin eikä kunnon kontaktia.
* Plugi huonosti kiinni, ei saa kunnon kontaktia.
* Plugin huonon kontaktin takia kipinöinyt ja plugin kontaktipinnat tuhoutuneet.

* Akku hajoaa -> jännitteensäädin ei saa purettua virtaa muualle kuin lämmöksi -> jännitteensäädin ylikuumenee ja hajoaa.
* Akulle menevä jännitteensäätimen johto poikki/irti -> kuten edellä, rikkoo jännitteensäätimen.

* Jännitteensäätäjän maadoitus ei kunnossa. Toisissa malleissa erillinen maadoitusjohto, muuten saa maadoituksen jännitteensäätäjän rungon kautta.

=== Sportster 1984 1/2 - 1990 (4-lovinen) laturin korjaus / hartsiin valaminen ===
4-vaihteisen Sportsterin vaihtovirtalaturissa, joka on kytkinkehällä, on ollut ongelmana magneettien irtominen roottorista. Silloin latausteho vähänee taikka loppuu kokoneen. Huonoimmassa tapauksessa menee koko kytkinpaketti uusiksi.

Tässä ohjeet hartsiin valamisesta irronneiden magneettien takaisin laittamiseen ja magneettien paikallaanpysymisen varmistamseksi.

'''Aineet:'''

- Hartsina oli Trimite. Saa ainakin maahantuojalta, Stenbacka Oy:ltä.
Litran purkki Trimitea maksaa n. 20 € ja sillä hartsaa irtoavat magneetit monesta pyörästä.

- Myös Loctite 9424 A/B hysol toimii. Vaatii oman pistoolin millä laitetaan ja pari sekoituskärkeä. Aine 25€, pistooli 50€, sekoituskärjet 2€kpl. Kovettuu huoneenlämmössä, kestää öljyä/lämpöä hyvin.

[[Kuva:Sportster laturi 1.JPG|400px]] Lähtötilanne.

Kytkinkori irroitettuna, magneetit näkyvissä.

* 1) Tee vaikka pahvista/muovista lieriö, joka sopi sisäkehän sisään tiukasti jättäen magneetit ulkopuolelle. Tässä esimerkissä magneetit eivät olleet vielä irti, joten erillistä liimaustyötä ei tarvinnut. Kehä ja sisäosa kannattaa puhdistaa mahdollisimman tarkoin jollakin öljyä poistavalla puhdistusaineella (esim "Brakeclean"), jotta hartsi tarttuu.

[[Kuva:Sportster laturi 2.JPG|400px]] Muotti.

* 2) Esimerkissä kartonki on päällystetty muovilla ja suojattu sillä muu sisäosa. Suojauksessa kannattaa olla huolellinen, sillä hartsi pääsee notkeana paikkoihin, joihin sen ei tahtoisi päästää. Muovi estää sen, että hartsi ei jumitu muottiin ja sen saa vielä pois.

[[Kuva:Sportster laturi 3.JPG|400px]] Elmukelmua irrotuksen helpottamiseksi.

[[Kuva:Sportster laturi 4.JPG|400px]] Muovia hiekkaa varten.

* 3) Kun sisäosa on suojattu, kokonaisuus kannattaa tiivistää hiekalla. Muotista tulee näin jäykkä ja muotti puristaa magneetit sopivasti reunoja vasten. Käytä hienoa hiekkaa, ei pihasoraa.

[[Kuva:Sportster laturi 5.JPG|400px]] Tiivistetty hiekalla.

* 4) Seuraavana onkin valuhomma. Magneettien muoto on valua edistävä. Kun muotti on paikoillaan, valua varten jää vain reiät magneettien välissä. Tässä hartsin notkeusominaisuudesta on hyötyä. Se täyttää pienetkin kolot, eikä erityistä tiivistystä tarvita. Jos hartsi ei olisi niin notkeaa, ongelmaksi koituisi magneettien alapuolinen osa. Magneetithan eivät täytä koko kehän leveyttä, vaan pohjaan jää n. 5 mm rako.

[[Kuva:Sportster laturi 6.JPG|400px]] Valaminen. Tötterö hartsin valuttamista varten.

* 5) Aineen kovettuminen vie noin 3-4 päivää, jonka jälkeen hiekka ja muotti voidaan poistaa. Jos tiivistys sujui hyvin, erillistä paikkausvalua ei tarvita. Ylimääräiset roippeet lähtevät kivasti pitkäteräisellä mattoveitsellä.

[[Kuva:Sportster laturi 7.JPG|400px]] Valumuotti poistettuna

[[Kuva:Sportster laturi 8.JPG|400px]] Ylimääräiset / purseet voi veistää pois mattoveitsellä.

Tässä ohjeessa täytettiin vain magneettien väliset raot (sekä magneettien ja pohjan välinen alue). Magneettien ulkopuolelle ei tullut hartsia. Ei sitä itse asiassa oikein sovikaan välyksen pienuuden vuoksi. Magneettien välissä oleva hartsi auttaa jo hyvinkin pitämään magneetit paikallaan.

Kuvat: H-DCF foorumi "Sporty"

V2 Big Twin

2020-05-22T05:38:10Z

192.194.81.8: /* Shovel ja Evo vertailua */

[[Category:MOOTTORI]]

Harley valmisti ensimmäiset V2 moottorit vuonna 1909

== Sekaventtiili ==

Nimi sekaventtiili tulee siitä, että imuventtiili on kannen päällä ja pakoventtiili sivuventtiilinä.

IOE Inlet over Exhaust

== Flathead Sivuventtiili ==

== Knucklehead 1936 - 1947==
Knucklehead, Panhead ja vuoteen 1969 (Early Shovel, Generator Shovel) asti virranjakaja (kärjet) olivat erillisenä rattaan pyörittämällä akselilla etummaisen nostajapesän edessä.

== Panhead 1948 - 1965 ==
Ensimmäinen moottori jossa hydrauliset nostajat.

Vuoteen 1953 hydraulit sijaitsivat työntötankojen yläpäässä. Siitä eteenpäin siirtyivät nykyiselle paikalle nostajapesiin suoraan nokka-akselin päälle.

== Early Shovel 1966 - 1969 ==
Generator Shovel

Early Shovelissa on suunnilleen sama alakerta kuin Pannupäissä -55 eteenpäin.

== Late Shovel 1970-1984 (1985) ==
===Kiristysmomentteja===
* Rockerboxit eli venttiilikopat vuosimallista riippumatta 20.7 Nm
* Öljypumppu 90 - 120 inch.pounds
* Sylinterit 44.2 Nm - 49.7 Nm, Late ´78 mallista ylin arvo on 55.2 Nm.
* Sovelin kannet momenttiin seuraavanlaisesti: ´66-´78 malleissa 89.7 Nm ja Late ´78 - up 75.9 -103.5 Nm.
Ensin 30 Nm -> 50 Nm ja lopuksi 80 Nm. Ristiin kiristäen. Onnistuu "starttimoottoriavaimesta" tehdyllä momenttiavaimen jatkeella.

'''Alternator Shovel.'''

Laturi siirtyi koneen edestä kampiakselin päähän ja muuttui tasavirtalaturista (DC Generator) vaihtovirtalaturiksi (AC Alternator).

Valmistettu vuodesta 1970 -1980 asti 1200ccm eli 74" moottorilla.
Vuonna 1978 loppuvuodesta tuli 1340ccm eli 80" moottori. (1981 - 1985 vain 1340ccm)
Vuonna 1985 sai vielä erikoissarjan pyöriä Shovelhead moottorilla.

Vuonna 1979 Shovelin numerot eivät aina täsmää koneen ja rungon kesken, eli eivät ole samat. ( Lisää VIN -osiossa )

'''Poraus ja isku:'''

74" Panhead & Shovelhead. Bore: 3.4375". Stroke: 3.96875".
80" Shovelhead. Bore: 3.498". Stroke: 4.250".

'''Sylinterit:'''

1200cc / 74" on 10 jäähdytysripaa ja
1340cc / 80" on 9 jäähdytysripaa.
(Taiwan uustuotanto tarvikesylintereissä saatta olla 9 ripaa molemmissa malleissa 1200/1340)

Porauksessa 1200 +.060 on sama kuin 1340 std.

Isommat sylinterit (3 5/8) vaatii lohkon koneistamista jolloin lohkon reikiä avarretaan.

'''Männät:'''

1200 voi käyttää 1340 sylintereitä ja +.060 - +.090 ylikokomäntiä (pannu tai shovel). Mutta 1340 männät ei käy 1200 moottoriin suoraan, koska männänlaen korkeus on eri.
1200 panhead/shovel männät on samanlaisia ja eroavat 1340 sovelin männästä lakikorkeudestaan.(1200 mäntä 36,83mm ja 1340 32,64mm)

Vakiomännän halkaisia; 87,31 mm (1200 cc) ja 88,85 mm (1340 cc)
BigBore 3 5/8" (92,08 mm)

'''Jakopää:'''

Jakopään kopassa jotain eroa 70-72 ja 73->
Syttyys siirtyi jakopään "tötterön" päähän 1970. Mekaaninen ennakonsäätö, kärjet. Loppuvuodesta 1979 tuli kärjetön sytytys, mutta edelleen mekaaninen ennakonsäätö.

Jakopään kopassa ruuvit 1/4-20, eri pituisina.

'''Työntötangot:'''

Hydrauliset nostajat. Säädettävät työntötangot. Esisäätö alkuperäisillä työntötangoilla; löysät pois ja 4 kierrosta auki (pidemmäksi). Aftermarket työntötangot; säädetään hydraulisen nostajan hydraulin liikkeen n. puoliväliin. Kierrosmäärä riippuu työtötangon kierteen noususta.

Pisin työntötanko tulee etupytyn pakopuolelle.
Jos muita erimittaisia niin toiseksi pisin takapytyn pakopuolelle.

'''Nostajapesät ja ohjurit:'''
HUOM!
Nostajapesien ruuvit, vuosimalli E1976 asti on 1/4-24 kierre. L1976( alkaen 1/4-20 (myös kanta muuttuu kartiosta tasaiseksi)

Nostajat pitäisi asentaa paikoilleen niin, että nostajassa olevat tasaiset kohdat öljyreiällä osoittavat toisiaan kohtaan eli nostajapesän keskelle päin.

1340 koneessa ennen Evoa löytyy vuosimalleja (L81-83) joissa menee nostajapesistä letkut pyttyjen alareunaan tehtaan laittamina.

Letkut nostajapesistä sylinterin juureen laitettiin koska -79 tuli lyhyemmät valurautaiset venttiilinohjurit, jotka puolestaan aiheuttivat savuttamista jonkun ajan kuluttua. Tehtaalla päättelivät yläkerran saavan liikaa öljyä jolloin huohotusta oli parennettava. Suunnittelivat silloin yhdysletkun nostajapesän ja sylinterin alaosan väliin. Näin ylimääräinen öljy imettiin kampikammioon alipaineella. Tällä järjestelyllä yritettiin ratkaista lyhyemmistä ohjureista (ilman venttiilinvarren kumeja) juhtunutta savuttamista.
Tämä ei auttanut savuttamiseen.
Tehdas kokeili ohjurikumeja, mutta automalliset, vesijäähdytetylle koneelle tarkoitetut eivät kestäneet kuumaa konetta pitkään. 82-83 tuli ilmajäähdytteiselle koneelle tekoitetut ohjurikumit Ja hieman pidemmät ohjurit. Varmuuden vuoksi tehdas jätti nämä lisähuohotusletkut paikoilleen.
Savutus loppui.

'''Öljynkierto'''
[[Kuva:Öljynkierto Shovel.jpg|400px]]

'''Nokka-akseli'''

Vuodesta 1970 (late Shovel, Alternator Shovel) kärjet sijaitsevat suoraan nokka-akselin päässä. Tällöin nokka-akselin päässä on hahlo pyörittäjää varten.

Huomaa, että nokka-akseleiden rattaissa ja pinion rattaassa on eroja!

Vuonna 1977 vaihtui nokka-akselin ja pinionrattaan hammastus.

== Nokka-akselin vaihto ==

Tiivisteet:
Jakopäänkopan tiiviste.
Jos otat nostajapesät irti, niin myös sinne uudet tiivisteet.
Samalla uusii myös nuo työtötankojen suojakoteloiden/-putkien tiivisteet. Suosituksena ne sinisiä (silikoni)kumitiivisteitä taikka mustia kumitiivisteitä. Korkkitiivisteen on hyvät siihen asti (?) kunnes joutuu ekan kerran esim. säätämään työntötankoja. Jokaisessa 3 tiivistettä, kaksi eri kokoa (2+1).

Työvaiheet:
- Työntötangot irti. Itse olen laittanut takaisin samaan paikkaan mistä ottanutkin (merkkaus)
- Sytkä pois. Myös ne keskipakolimput.
Ensin kansi. Merkkaa alla olevan kärkilevyn/sytkälevyn paikka, esim ruuvien kohdat. Sytkän keskeltä ISOLLA kannalla oleva ohut ruuvi irti, sitten ruuvit jotka pitää levyä paikoillaan ja loput roippeet pois.
Johdon voi jättää sinne reikään. Tarkista samalla osien kunto!
Sytkän paikka on takaisinasennusta varten suunnilleen paikoillaan, joudut säätämään kuitenkin uuden nokan kanssa.
- Kopan ruuvit auki ja koppa pois. ÄLÄ työnnä ruuvaria tiivistepinnan väliin ja kampea sillä! Nokka saattaa yrittää tulla mukana, mutta jos nostajat paikoillaan niin jää sinne.
- Voit pyörittää konetta takapyörästä tai kiksistä (tulpat poissa, helpompi) niin, että jakopään merkit on kohdillaan.
- Nyt sitten päätät otatko nostajapesät ja nostajat pois.
Nostajia voi auttaa ylöspäin sormilla kun otat pesän/pesät irti. Päittäisvälitilan mittaamiseen ja nokan kurkkimiseen tarvitsee toisen nostajasän olla pois, toinen voi olla paikoillaan.
Merkkaa ja laita myöhemmin samoille paikoille takaisin!
Päittäisvälyksen voi myös mitata suoraan nokka-akselin päästä, siitä missä ne sytkävehkeet on.
Jos et ota pesiä pois niin nosta niitä nostajia ylöspäin sormella ja lukitse yläasentoon pyykkipojalla tai vastaavalla.
- Vanha nokka pois...
- Tässä vaiheessa suositellaan vaihtamaan nokka-akselin neulalaakeri lohkossa!
- ... ja uusi nokka tilalle. ASENNUSÖLJYTTYNÄ. Merkit kohdallaan. JA HUOM. oikeat prikat ym välilevyt sinne lohkon puolelle.
- Koppa kiinni ja välyksen mittaus. Mahdollinen liian välyksen poisto shimmeillä. Vaarallisempaa jos ei välystä.
- Kun OK niin sytkävehkeet paikoilleen. Jos on mekaaninen ennakonsäätö niin rasvaa ne limppujen akselit. Mielummin laita neulalaakeroitu limppupaketti.
- (Nostajat ja peset paikoilleen). Tönärit paikoilleen, säätö.
- Sytytyksen säätö normaalisti jne

Huomioita:
Nokka-akselin neulalaakeri lähtee omanlaisella ulosvetäjällä. Ei se kauhean tiukassa ole muttei taida lähteä sormin.
Jos laakeria irrottaa esim. liukuvasaralla, saattaa ohut reuna lohkeata helposti ja sitten on neulat irrallaan. Jos neuloilla on kaksi mahdollisuutta lipsahtaa joko lohkon sisään tai jakopään puolelle, usein ainakin yksi tippuu sisään. Sitten avataankin kampikammio. Sitä on useampi harrastaja kokeillut.
Jos käytät jotakin muuta kuin siihen suunniteltua työkalua, suositeltavaa on laskema ehjän laakerin neulat. Ei tarvitse sitten laakerin hajottua turhaan varoiksi purkaa, jos palat ja täysi määrä neuloja löytyy kampikammion ulkopuolelta.

Ja takaisin laakerin saa siihen sopivalla työkalulla taikka erikoisella "tuurnalla" painamalla/taputtelemalla.

Se on sitten eri asia kuinka tärkeää loppupelissä tuo nokkalaakerin vaihto on.
Jos se on vaihdettu hetki sitten ja kunnossa niin eipä sitä tarvitse vaihtaa.

== Shovel ja Evo vertailua ==

Hydrauliset nostajat on ollut Harrikoissa jo ensimmäisistä Pannupäistä (1948) lähtien.

-79 tuli kärjetön sytkä, mutta edelleen (automaattisella) mekaanisella ennakonsäädöllä.

Vaihdelaatikko muuttui -79 (?) ns. lehmänläjä malliksi.

Early Shovel 66-69, jakaja ylöspäin
(Late) Shovel 70-84 (-85), jakaja nokka-akselin jatkona "Tötterön" sisällä.

Early Shovelissa on suunnilleen sama alakerta kuin Pannupäissä -55 eteenpäin.

Evoon verrattuna mm

- erilainen öljynkierto yläkertaan

- Shovelissa sylinterit (valurautaa, pyöreät) kiinni lohkossa ulkopuolisilla pulteilla, Evossa sylinterit (alumiini, kulmikkaat) pitkillä kannen läpi tulevilla pinnapulteilla.

- pakoputkien kiinnitys Shovelissa yhdellä pultilla (joka kannattaa vaitaa pinnapultiksi!), Evossa kahdella pultilla.

- Shovelissa säädettävät työntötangot, Evossa alunperin kiinteät

- Shovelissa kytkin rumpu kartiolla ja kiilalla, myös Evossa alkuun kunnes muuttui rihla-akseliksi.

- Shovel ketjuilla, Evoihin tuli remmi toisiovetoon. (Shovel "Sturgis" malli remmillä ?)

- Shovel jousiperärungolla, Evoja myös "hardtail look-a-like" Softail rungolla

- Shovel jarrut nestejarrut, rummut v.1972 asti. Levyjarrut 1973 alkaen, malli "banaani" eli aikansa ABS-jarrut :wink: . Evoihin asennettu jo ihan oikeita jarrujakin.

Vuosimalleissa 1980-82 oli joitain ongelmia kampuran laakerin kanssa. Skooli irtoaa lohkosta.
1980 luvun alkupuolella venttiilin ohjureita lyhennettiin ja esiintyi nopeaa kulumista ja savuttamista, kunnes tuli venttiilivarren tiivisteet. Voi asentaa myös jälkikäteen.

- Shovelin koneet tehty lyijylliselle bensalle (mm. seettirenkaiden materiaali) eli lisäainetta nykybensan sekaan. Mistä vuodesta Shovelit lyijyttömälle? USA:ssa kiellettin lyijybensa vasta -96. 1976 olleen oikeudenkäynnin perusteella, auto- ja moottoripyörä teollisuudelle on ilmoitettu että lyijyllinen polttoaine tullan vaiheittain kieltämään maantie liikentessä. Käyttäjän ohjekirjassa on 1982 mainittu lyjytön polttoaine kävisi polttoaineeksi.

- Evot lyijyttömälle bensalle.

- Kiksi Softail (Evo) malleissa vuoteen 1985 asti.

Täältä löytyy keskustelua ja Shovelin/Evo vertailua [http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?f=1&t=27835]

==Öljypumppu BT==
[[%C3%96ljypumppu#Letkujen_l.C3.A4hd.C3.B6t|Öljypumppu, letkujen lähdöt ja räjäytyskuva]]

== Evolution ==
Evolution moottori tuli vuonna 1984.

1984-1992 moottorin huohotus kampikammion kautta, letku vedetty alunperin ilmanputsariin.

1993-1999 moottorin huohotus kansien kautta.

Venttiilikopan sisällä on sateenvarjoventtiilit ja huohotus tulee kansista ilmanpuhdistimen pohjan kiinnitypulttien kautta ilmanpuhdistimeen.

[[momenttiarvoja|Momenttiarvoja]]

=== Työntötankojen värikoodit (pituus) ===
* Etupako VIHREÄ (pisin työntötanko)
* Etuimu KELTAINEN
* Takaimu SININEN
* Takapako VIOLETTI

== EVO ja Twin Cam vertailua ==

===Erot edeltäjään (Evolution engine)===
TC moottorin design eroaa huomattavasti edeltäjästään eli Evolution moottorista ("Evo") toisaalta jakaa joitain teknisiä elementtejä Sportster-moottorin kanssa. 88" (1450ccm) on normaalikoneen koko kuutiotuumissa. Moottori tuli markkinoille vuosimalliin 1999 (syyskuu 1998)
Vuotta myöhemmin H-D MoCo toi markkinoille 95" sarjan jolla koko kasvoi 1550 kuutiosenttimetriin.

Myöhemmin Twin Cam muuttui 96" eli n.1584ccm kokoon. Siihen saa 103" ja 110" conversiokittejä.

{| class="wikitable"
|-
! Muutos
! Evo
! Twin Cam
|-
| Kuutiotilavuus
| 80 cu in (1,340 ccm)
| 88 cu in (1,450 ccm) and 96 cu in (1,584 ccm)
|-
| Öljypumppu
| Ulkopuolella. Veto rattaille ja akselilla.
| Sisäpuolinen "twin-gerotor". Veto suoraan oikean puolen pinion akselilta. Tämä pumppu on tehokkaampi, enemmän painetta ja suurempi määrä.
|-
| Nokaa-akseli
| Yksi akseli jossa 4 nokkaa.
| Yksi kaksinokkainen sylinteriä kohtiach. Työntötankojen kulma saadaan paremmaksi keinupijen suhteen.
|-
| Nokan ohjaus
| Rattailla
| Hiljainen ketju. Tämä muutos tehtiin jotta moottori täyttäisi EPA melunormit. Monet vaihtavat ketjun tilalle ns. ratasnokat joilla saadaan täsmällisempi sytytys.
|-
| Vaihteiston kiinnitys
| Moottorista erillään
| Vaihdelaatikon kuori kiinnittyy suoraan moottorin lohkoon (kuitenkin erillisenä)
|-
| Öljytankki
| Tavallisesti istuimen alla ja akun ympärillä.
| Vaihdelaatikon alla ja takana.
|-
| Palotila
| "D" muotoinen
| "Bathtub" (kylpyämme) muotoinen. Saadaan parempi täyttö ja voidaan käyttää korkeampaa puristusta.
|-
| Sytytys / kipinä
| Hukkakipinä eli singlefire (sytyttää kummatkin tulpat samaan aikaan). Yksi puola, tulpat 14mm.
| Ei hukkakipinää, dualfire (sytyttää kummankin sylinterin erikseen). Kaksi puolaa, tulpat 12mm.
|-
| Jäähdytys
| Ilmajäähdytteinen
| Myös ilmajäähdytteinen. Isommat jäähdytysrivat ja ruiskusuuttimet lohkon sisällä jäähdyttämässä männän alapuolta.
|}

== Twin Cam ==


<ul>
<li>[[Eri mallien TC-A ja TC-B moottorit|Eri mallien TC-A ja TC-B moottorit]]</li>
<li>[[momenttiarvoja|Momenttiarvoja]]</li>
<li>[[nokkaketjut ja ratasnokat|Nokkaketjut ja ratasnokat]]</li>

</ul>

Twin Cam moottorin toiminnan animaatiomalli [http://www.animatedpiston.com/TwinCam.htm]

'''Nostajat'''

TwinCam moottorin nostajat ovat lähes samat kuin Chevrolet SB pikkulohkomoottorissa. (Samat myös -91 Sportsterista alkaen)
Cranen mallinumerot ovat eri HD:n ja Chevroletin nostajille, mutta ulkomitaltaan sama tuote.
Ensimmäiset TC-nostajat #18538-99 oli valmistanut Hylift (1999-2001 mallit) ja sen jälkeiset #18538-99A sekä #18538-99B mallit on valmistanut Delphi.

Hylift firmana meni konkuriin ja oikeudet ja patentit myytiin. Hylift yritti sopimusta H-D tukemana Delphin kanssa, mutta Delphi ei suostunut ja yritti ostaa Hylift oikeudet huutokaupan kautta (edullisesti). Ei onnistunut ja nykyisin Hyliftin oikeudet ja piirustukset omistaa Topline Engineering, Chicago.

Koska Hylift/Toplinen Enginering omistaa patentin tuosta hydraulinostajan painejärjestelmästä niin Delphi on joutunut käyttämään Chevyn nostajia ja muokkaamaan niitä H-D sopiviksi. Niissä yritetään nostaa hydraulipainetta männän kokoa pienentämällä. Tämä johtaa siihen, että korkeapaineisen öljyn määrä/tilavuus on pienempi ja se aiheuttaa ääntä.

Chevroletin nostajat vaativat 30 - 60 psi öljynpaineen, kun taas TC:n paineet ovat 16 - 40 psi (kun kaikki on kunnossa). Tyhjäkäynnillä Cvevroletin nostajilla olisi odotettavissa nakutusta venttiilikoneistosta.

Uudempi Delphi nostaja modifikaatioineen on päässyt lähelle tuota alkupään (Hylift)tasoa, mutta edelleen öljytilavuus on pieni.

[[Kuva:TCA TCB hydraulic lifters.jpg|350px]]

18538-99A ja 18538-99B nostajat

[[Kuva:Chevy hydraulic lifters crane 10530.jpg|350px]]

Crane #10530 Chevy nostaja

[http://www.automotivemachine.com/harley.htm]

'''Huohotus - Sateenvarjoventtiilit'''

Sateenvarjoventtiilien vaihto.

Vaihtaminen onnistuu ilman alemman venttiilikopan avaamista, koska huohottimen asetelma on heti yläkopan alla keinuvipujen välissä. Se nn kahdella pultilla kiinni. Pulttien momentti on 10.2 -13.6 Nm.

Venttiilikopankannen pulttien kiinnitysjärjestys on sytystulppa vasemmalle jääden:

Lyhyemmät pultit vasemmalle puolelle löysästi ja
pidemmät oikealle samoin.

Kiristysmomentti 20.3 - 24.4 Nm. Sinistä Locktiteä kopan pultteihin.

* Keskivasen 1 ---- keskioikea 2
* Ylävasen 3 ----- aläoikea 4
* Alavasen 5 ----- Yläoikea 6

'''Moottorin kinnitys runkoon.'''

Pitkät kiinnityspultit tulevat oikealta puolelta kiinni.

Etummainen pultti:
Pultin kannan alle prikka (6530), sitten holkki ( 48094-00), sitten Spacer (24603-00)
Vasemmalla puolella Spacer, holkki, prikka, mutta luonnollisesti reunimmaisena mutteri koneesta
ulospäin mentäessä. Holkki ja spaceri koneen ja rungon väliin. Pultti, mutteri ja prikat luonnollisesti rungon ulkopuolelle.

Takimmainen pultti samoin kuin etummainen oikealla puolella konetta.
Vasemmalla puolella ei tule holkkia ( 48094-00), vaan pelkästään spacer, sitten prikka ja
viimeksi mutteri koneesta ulospäin mentäessä. Spacerit tulee kaulus koneesta poispäin.

Momentti: 94.9-108.5 Nm.

Täältä myös talteen
https://www.harrika.fi/juttutupa/viewtopic.php?f=1&t=32182

== V-Rod ==

----

== Yleisiä ohjeita ==

=== Moottorin kiinnitys runkoon ===
'''Evo ja vanhemmat bigtwinit''' tulee kiinnittää seuraavalla tavalla:

Momentti koneen kiinnityspulteille 35 ft-lbs (47 Nm)

* Varmista, ettei rungossa ole maalia koneen ja laatikon kiinnityspinnoilla. Jos on, niin poista se.
* Aseta moottori paikoilleen ja liikuttele sitä kiinnikkeissään niin että kaikki neljä kiinnityspulttia liikkuvat vapaasti rei'issään. Ottaa vähän aikaa ja hermoja mutta onnistuu kyllä.
* Kiristä kaksi takimmaista kiinnitysruuvia oikeaan momenttiin.
* Tarkista välysmitalla onko etukiinnikkeen ja koneenkannakkeen välissä rakoa. Jos on niin täytä rako vastaavan paksuisilla shimmilevyillä - Chevyn pikkulohkon startin shimmit sopivat täydellisesti tähän hommaan.
* Vasta nyt voit kiristää etupultit oikeaan momenttiin.
* Koneen yläkiinnike paikoilleen ja shimmaus prikoilla (jottei sinnekään jää jännitettä).
* Vaihteisto ja ensiöveto on luonnollisesti vielä irti tässä vaiheessa, jos ei niin löystä vaihteiston kiinnitysruuvit.
* Kiinnitä ensiövedon sisäkoppa moottoriin ja vaihteistoon.
* Tarkista tarvitseeko vaihteiston alle laittaa shimmilevyjä.
* Kiristä vaihteisto paikoilleen.
Näin menetellen ei pitäisi minkään paikan jäädä jännitykseen ja moottorin kiinnikket ja enskakoppa kestävät ikuisesti.

----

'''TwinCam'''

* Pitkät kiinnityspultit tulevat oikealta puolelta kiinni.
* Etummainen pultti:
Pultin kannan alle prikka (6530), sitten holkki ( 48094-00), sitten Spacer (24603-00)
Vasemmalla puolella Spacer, holkki, prikka, mutta luonnollisesti reunimmaisena mutteri koneesta
ulospäin mentäessä. Holkki ja spaceri koneen ja rungon väliin. Pultti, mutteri ja prikat luonnollisesti rungon ulkopuolelle.
* Takimmainen pultti samoin kuin etummainen oikealla puolella konetta.
Vasemmalla puolella ei tule holkkia ( 48094-00), vaan pelkästään spacer, sitten prikka ja
viimeksi mutteri koneesta ulospäin mentäessä. Spacerit tulee kaulus koneesta poispäin.
* Momentti: 94.9-108.5 Nm.